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(출처 : 소백촌닭(배경환님의 오피로그 中..)
- 물생활을 시작한다면 이곳에서 정보를...)


Posted by SB패밀리
스폰지 여과기 (브릴란트 쌍기필터)


브릴란트 쌍기필터는 독립적으로 사용할 경우 100리터(2자)이내의 1자~1자반 어항에 적당한 스펀지 필터입니다 제 경험으로는 1자반 정도이면 아주 좋은 여과능력을 보여주더군요 물리적여과보다는 생물학적 여과의 기능이 강한 것 같고 수조내의 산소도 공급하는 기능을 가지고 있습니다. 측면여과나 상부,외부 여과기와 달리 물살이 빠르지 않으므로 치어등이 여과기안으로 빨려들어갈 염려가 없으므로 치어용의 어항에 많이 사용되고 있습니다. 쌍기필터는 필터가 두개이므로 교대로 청소를 하게 되면 여과박테리아의 손실을 막아 여과싸이클이 파괴를 막을수 있습니다. 저의 경우는 하나는 1자반 어항에 저면과 같이 하나는 3자어항에 보조 필터로 장착해 두었다가 치어용이나 치료용등의 격리수조가 필요할때 어항의 물과 함께 사용하고 있습니다.

쌍기필터의 사용법
1. 산소발생기의 산소방출구와 필터의 대롱하단의 꼭지에 에어호스를 꼽습니다.
2. 필터를 어항속 적당한 위치에 장착하고 스펀지를 한번 짜주어 스펀지내의 공기를 빼줍니다.
3. 산소발생기를 작동합니다.
4. 출수구로 에어와 물이 배출되는지 확인합니다.
5. 청소는 스펀지의 상태(어항마다 틀리겠지요 어항크기, 고기수, 오염정도)에 따라 2주~4주 간격으로 어항물로 청소합니다. 박테리아가 소실되지 않도록 헹구어내듯 청소합니다.

스펀지 여과기-산소발생기에 연결해서 사용하는데 공기가 위로 올라오면서 진공이되는 공간에 물이 함께 딸려 올라옵니다. 스펀지 안에 박테리아가 서식하게 해서 물이 스펀지 안을 통과하면서 여과가 되는 원리이지요. 이때 물속의 작은 찌꺼기들도 스펀지에 걸러집니다. 그러나 물리적인 여과보단 생물학적인 여과의 기능이 강합니다. 산소공급도 함께 되는데 물이 나오는 출수구를 조절하면 수중으로 할 경우 공기가 뽀글거리며 올라게 해서 산소를 공급하고 수면위로 출수구를 높일 경우 물의 낙차에 의해 수면에 산소를 공급하는 역할을 하지요...
스펀지 여과기를 처음 사용하실 때는 물속에서 스펀지를 한번 꼬옥 짜주어서 스펀지 안의 공기를 빼주어야 합니다. 그래야 정상적으로 물이 출수가 됩니다.


Posted by SB패밀리

생이새우 시장에서 구해서 고르는

@쉽게 구입하는법@
:재래시장에서 생선가게에 가서 토하나 민물새우를 달라고 한다.(당일 들어온것으로)
:1대접에 3000원 정도...
:집에와서 대야에 넣고 소금을 1주먹 넣는다.(소독,기타등등)
:머리부분이 붉은것은 죽을확률이 높다. 푸른빛이 도는 중간개체로 골라낸다.

@줄새우 구분@
:주로 가운데 부분에 가라앉아 있고 크다(생이는 대야 가장자리를 뱅뱅 돌고 자기네 끼리 뭉쳐있다)
:앞발에 v자로 집게가 있다.
:머리가 커서 눈 사이가 넓다.
:전체적인 형태가 삼각형에 가깝다.(생이새우는 길쭉)
:줄무늬는 생이새우에도 있는것이 많습니다.

@남는 새우 처리@
:이렇게 골라내도 하루밤 지나면 또 죽는것들이 나옵니다.
:어항에 밥을 안주면 생이들이 알아서 처리....
:남는 새우는 찌개 끓일때 넣던지 아니면 비닐에 얼려서 햄벅 만들때 쓰면 좋습니다.


Posted by SB패밀리
안녕하세요~~


제가 물생활을 처음 시작할때 격었던것들을 토대로 하여.. 어려웠던 점들을 여러 초보님들은

어려워하지 않길 바라는 마음에 몇자 적어봅니다.

일반적으로 합사를 생각하게되면 고기의 크기와.. 성격, 수질 그리고 종류등 여러 이유를 만족해야

가능하다는것을 잘 아실겁니다..

그런데 그중에서 쉽게 생각하지 못하는 부분이 바로 수질관련 문제입니다..

예를들어 구피와 합사되는 종류는 다양합니다..

엔젤, 네온테트라, 코리, 몰리, 등등 많습니다..

그래서 보통 합사가 되는줄알고 초보님들은 수질은 잘 생각안하시고 합사를 하는 경우가 있습니다.

하지만 그것때문에 이유모를 죽은 고기를 보면서 왜죽었는지 초보님들입장에선 답답하실겁니다.




여기서 고기들이 살기에 알맞는 수질을 보면요..

구피 : 약산성 ~ 약알카리성

엔젤 : 약산성 ~ 중성

네온테트라 : 약산성 ~ 중성

코리도리스 : 약산성 ~ 중성

몰리 : 약알카리성


이렇게 됩니다.

초보자들이 주로 키우는 대표적인 구피는 약산성부터 중성 약알카리성까지 잘 삽니다..

하지만 초보님들에 어항이 예를들어 약알카리성인데 엔젤이나 네온테트라 코리도리스를 같이 합사한다면

한달도 못가 구피빼고 다 제대로 살지 못할것입니다.

그리고 반대로 초보님들에 어항의 수질이 약산성인데 구피를 키우고 있는 어항에 몰리를 합사했다면..

몰리도 얼마못가 용궁행이 될지 모릅니다.

분명 합사되는 것들이였는데.. 이유모르게 죽는 경우가 있었을겁니다 .. 바로 이런경우가 많습니다..

그래서 고기를 사실땐 색이 밝고 활발하고 먹이에 대한 반응이 좋은 고기를 사시는것도 중요하지만..


자신의 어항이 어떤 수질인지를 잘 알고 사려는 고기가 어떤 수질에 잘 사는지를 알고 합사를 하셔야 합니다.

그럼 이제 수질에 대해 한번 알아볼까요?

수질을 나타내는 PH란 물이 산성인가 알카리성인가를 표시하는것인데 열대어 사육에서 쓰이는

PH범위는 PH 0(가장 산성이강한 상태) ~ PH14(가장 알카리성이 강한상태) 까지의 단계가 있으며,

그중 PH 7은 중성을 나타냅니다..

일반적으로 수도물은 중성이라 생각하시면 됩니다.

수질(PH)은 산성부터 알카리성으로 나눠집니다.

초보님들은 이렇게 말하면 쉽게 감잡히지 않을겁니다.

쉽게 말하면 알카리성은 바닥재가 산호사(아주작은알겡이들로 이루어진 흰색에 가까운 모래) 로 되어있을경우

수질은 알카리성쪽으로 기울게 됩니다. 또한 소금을 넣거나 조개같은것을 넣을때도 알카리성수질쪽으로

기울게 됩니다.. 하지만 조개같은경우는 알카리성 수질로 기울게 되는데 영향을 크게 주진 않구요

산호사 바닥재가 알카리성 수질로 올라가는데 크게 영향을 줍니다.

반대로 산성은 수초가 많을수록 산성에 가까운 수질을 만듭니다.

그래서 자신이 키우고 싶은물고기가 있다면 그 물고기가 어떤 수질을 좋아하는지 산성인지 알카리성인지

아니면 중성인지를 알고나서 수초어항인지 해수어항인지 택해야 안전한 수질의 물생활과 합사가 이루어집니다..

하지만 여기서 아셔야 할것은 예를들어 자신의 어항의 바닥재가 산호사로 이루어저서

알카리성의 수질인데.. 키우고싶은 고기는 중성이나 약산성쪽이라서 수초를 넣으면

PH가 내려가 중성이나 약산성으로 가겠지 생각하여 바닥재가 산호사인데 수초를 넣으면

그 수초는 시간이 지날수록 시들어 죽을것입니다... 쉽게 말해 알카리성 수질에 수초는 살기 힙듭니다.

바닥재가 산호사인데 PH를 내리고싶어 약물을 투입했을경우 PH는 내려가지만 시간이 지날수록 다시

알카리성수질로 올라오게됩니다.. 즉 약물투입은 그때뿐 유지를 못시켜 준다는 말이됩니다.

그래서 처음 어항을 구입하여 레이아웃을 잡으실때는 어떤 고기를 기를거며 거기에 맞는 환경을

만들어 주는것이 중요합니다.

반대로 자신의 어항이 수초어항으로 이루어저 산성의 수질인데 키우고싶은 고기는 알카리성쪽이라서.
산호사를 넣는것도 당연히 안되겠죠?^^

일반적으로 다수의 열대어들이 중성에서 대체적으로 잘살기때문에 중성이시라면..

고기를 고를수있는 폭이 좀더 많아지고 참고로 수초는 중성에서도 잘 삽니다..

일반적으로 어항을 보면 해수어항과 수초어항 등 이렇게 나누어 저있는 이유는 PH 때문입니다.

해수어항과 수초어항이 합께 한 어항안에 같이 있는 경우가 없는 이유가 바로 PH때문이라 할수있습니다.

열대어를 좋아하시는 분들은 호기심에 기르고싶어 열대어의 환경은 생각하지못하는일이 번번히 일어나지만

열대어를 사랑하시는 분들은 열대어의 자연 상태를 최대한 유지하고 흉내내어서 어항을 만듭니다.

꽃을 좋아하는 사람은 꽃을 꺾어가지만

꽃을 사랑하는 사람은 꽃이 건강하고 이쁘게 자라길 바랍니다..

우리모두 열대어를 좋아하지말고 사랑하는 마음으로 길렀으면 좋겠습니다..^^

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소백: 야마토 새우는 중성 ~ 약산성



Posted by SB패밀리
[펌]]초보자 이런실수 꼭 한다...!!! 베스트 10...^^ 

몇일간 올라온 내용을 정리해봤습니다.
이중에서 가장 많이 하는 실수를 선정해보려고 합니다...^^;;
각 해당 관련 사항에서 하나씩 선택해주시면 감사하겠습니다...^^


1) 물고기 관련(물고기 종류및 먹이관련 포함)

1. 코리도라스는 청소고기다...
     --> 코리도라스는 바닥부분에서 주로 서식하는 물고기입니다. 어항의 부유물을 청소하는 청소고기가 아니랍니다...^^
2. 고기는 물을 먹고 살기 때문에 먹이투여는 선택이다...
     --> 먹이 투여는 필수입니다. 단 너무 많은 양은 좋지않습니다...^^
3. 먹이는 5분이내에 다 먹을 수 있는 양을 준다... (이거... 많다고 하죠..?? ^^a)
     --> 5분은 너무 깁니다. 그정도 양을 매일줬다간 바로 이끼옵니다...^^;; 30초 전후가 적당할 겁니다...^^
5. 먹이는 최대한 많이준다
     --> 적당하게 주는게 제일 좋겠죠? 이끼가 걱정이라면 10초에 다 먹을 양만 줘도 살수 있답니다...^^
6. 새우는 세상에 생이새우밖에없다.
     --> 물생활 하는 사람들이 주로 보게되는 새우에는 생이새우를 비롯해 야마토 새우, 줄새우, 징거미, 비슈림프, 크리스탈레드슈림프...등등 아주 많답니다...^^
7. 어종상관없이 마구잡이로 어항에 고기투입하고 왜 산란 안하나 하고 무작정 기다린다
     --> 산란이 목적이라면 한쌍정도를 분리된어항에서 따로 키우셔야할겁니다...^^
8. 두자에 이넘 저넘 사다 넣다보니 50 마리... 물반 고기반 된다.
     --> 과밀사육은 물고기에게도 힘들답니다. 먹이문제도 있고 물고기 끼리의 합사 가능여부도 상당히 중요하답니다. 어떤 경우는 먹이가 될수도 있으니 말입니다...^^
9. 고기크기와 입크기는 비례 한다.... 아니더군요....ㅎ ㅎ
     --> 일반적으로 비례합니다. 하지만 아닌경우도 있습니다...^^ 참고로 라스보라의 경우 평소에는 입이 작지만 먹이를 먹을때나 번식기에는 입을 크게 벌리기도 하는데 엄청나게 커진답니다...^^
10. 구피가 아가낳는거보고 "이 녀석이 포유류인가 ㅡㅡ?"하는 생각이 든다. (고래만 아가 낳는다던데 ^^a)
     --> 구피는 난태생입니다. 알을 낳아서 뱃속에서 키운후에 치어를 바로 내보낸답니다...^^
11. 고기의 나중크기는 생각하지 않는다........(프론이나 아로와나...)
     --> 치어의 크기와 성어의 크기를 고려하여 어항과 고기를 결정해야합니다. 안그러면 나중에 낭패를 보게되죠...^^
12. 기를 수 없을 때 강이나 호수에 풀어준다....
     --> 사육과 책임이라는 문제는 쉽게 결정내릴수 없답니다. 처음의 선택부터 잘 되어야겠죠...^^
13. 알을 보면 산란통에 집어넣고 먹이를 준다.......
     --> 각 어종마다 산란 방법이나 번식방법이 모두 틀립니다. 고기 특성에 맞는 환경을 만들어 줘야합니다...^^ 그리고 먹이를 주는 시기도 중요하답니다. 태어났다고 바로 먹이주면 그 먹이가 썩어서 곰팡이 피기 일수입니다...^^
14. 병에 걸렸다 싶으면 아무 약이나 넣어준다......
     --> 약의 투입은 항상 신중을 기해야합니다... 심각한 부작용을 초래할수도 있습니다...^^

2) 물관련(여과및 물잡기 관련 포함)

1. 염소중화제랑 박테리아제만 넣으면 1분만에 물이잡힌다
     --> 아마도 여과 박테리아가 어항과 여과기 속에서 잘 번식할수 있는 조건이 되는 시기가 아닐까생각해봅니다...^^
2. 여과기만 설치하면은 물이바로 잡힌다
     --> 위와 같은 이유겠죠...^^
3. 측면여과기의 솜을 빼서 수도물에 깨끗하게 씻기 했습니다 (측면여과기솜 및 스펀지 포함)
     --> 측면여과기 외부여과기 등에 들어가는 여과재는 기존 어항물에 살살 흔들어서 건더기가 빠질정도로 앃어주시면 되고요, 스펀지 여과기는 기존 어항물에 몇번 짜주시는 것으로 청소가 됩니다. 절대로 수돗물에 앃으시면 안됩니다. 어렵게 살려놓은 여과박테리아 한번에 몰살하게 됩니다...^^
4. 여과재 누렇게 되면 뜨거운 온수로 뻑뻑 씻는다. (깨끗해야 또 찌꺼기 잘 거르게찌..히히)
     --> 위와 같은 이유이겠네요...^^
5. 여과재가 누렇게 된 걸 보고 저걸 꺼내서 씻어? 말어? 그냥 새거 사다 넣을까? 고민한다.
     --> 여과재 교체는 여러가지 의견이 분분합니다. 여과재를 삶아서 재사용이 가능하시다는 분들도 계시고...하지만 그 기간은 최소한 일년이상이고요, 그 중간중간에는 살살 흔들어 앃어주시면 됩니다...^^
6. 물이 투명하다고 완전히 물잡힌줄 알고 고기 입수시켜 몰살시킨것.
     --> 물이 투명하다는건 부유물이 없다는 것이지 여과박테리아가 잘 성장하고 있다는건 아닙니다...^^
7. 물잡히는데 한달 걸린다고 듣고 읽고도 못 들은척 안 읽은척 한다.
     --> 일반적으로 한달 두달 얘기하지만 6개월이 걸려도 물이 안잡힐수도 있습니다. 여과 박테리아 중에 증식하는데 걸리는 시간이 있으므로 보통 한달 정도를 잡으시고 천천히 즐기면서 하시면 될겁니다...^^
8. 냄새로 물이 잡힌것을 알수 있다 --> 근거 부족이라고 합니다..
     --> 근거는 부족하지만 잘 잡힌 물에서는 최소한 역겨운 냄새가 나지는 않습니다....^^
9. 여과기는 모르겠고, 산소기만 틀어주면 물고기가 잘 산다..  
     --> 물만 정기적으로 갈아준다면야 산소기만 틀어줘도 물고기는 잘 살겁니다. 하지만 물도 안갈아주면서 물고기가 잘 살기를 바란다면 욕심이겠죠?


3) 수초관련

1. 광량이 적은데 왜 수초는 안자라나 하면서 수초만 자꾸 사다 심는다(물론이탄도 없다)
     --> 수초가 자라는데 필요한 여러가지 요소가 있습니다. 그 균형을 어떻게 맞추느냐가 수초가 잘 자라는 포인트일겁니다...^^
2. 되는대로 수초를 분양받아 무조건 심고본다. (나중에 보면 레이아웃맘에 들지않아 뽑기 일쑤고 다시 분양하게 됩니다.. )
     --> 분양받는것에는 어느정도의 책임이 따른답니다. 최소한 자신이 분양받는 것이 무엇인지 어떤 환경에서 자라는지는 알고 분양받아야겠죠...그걸 받아서 잘 못키울수도 있지만 어느정도의 지식은 최소한의 예의일거라는 생각을 해봅니다...^^
3. 어항에 심은 수초의 종류가 무지하게 많다.
     --> 거치는 단계일수도 있고 계속 그럴수도 있습니다...^^ 백화점식의 정글어항을 좋아하시는 분들이 생각보다 많답니다. 무조건 나쁘다거나 고쳐야하는 것은 아닐겁니다. 어쨌든 취미로 하는 일이니....자신이 원하는 것을 하면 되지않을까요?
4. 고수님들 사진보고 무조건 따라할려다가 가랭이 찢어진다^^
     --> 운동같은거 할때 스트레칭 하죠... 첨에는 잘 안되지만 계속 하다보면 어느새 자연스럽게 하고 있는 자신을 발견할 겁니다...^^ 고수님들 따라하면 어느새 자신도 다른 사람들에게 고수라고 칭해질지도 모릅니다...^^ 용기를 가지고 해보셔요...^^
5. 광량/바닥재 생각없이 이쁘면 다 사다가 심는다. (녹으면 또 사다 심는다.)
     --> 남미유경초처럼 특수한 경우도 있습니다...^^ 무엇보다 자기가 키우는 열대어및 수초에 대한 어느정도의 지식을 가지고 있는 것이 중요합니다...^^
6. 음성수초는 빛이 별로 필요없다길래 불을 거의 켜주지 않는다.. -_-
7. 드리마리아를 티그마로 알고 계속 자르고 눕히고 한다.......


4) 어항및 부자재 세팅관련

1. 어항 수평 맞추지않고 설치후 찌찌직~ 금가는것
2. 여과재가 필요한것인지도 모르고 안쓰고 지낸다(정말 필요한가?)
3. 어항을 씻을때 퐁퐁으로 아주 뽀도듯 소리가 날듯이 씻었다
4. 수초어항 계획하면서 에어스틱 대짜로 산다.
5. 3자용 측면여과기 하나면 2자수조에 더이상의 여과기는 필요없다. (용량이 3자인데 2자 정도쯤 충분히 커버하겠지)
6. 이리저리 수초뽑고 옮기고 하니 라미가 헐떡인다.(도망다니느라 힘들었나 ^^?)
7. 당장 필요없는 물건인데도, 쇼핑몰에서 세일하면 나도 모르게 주문버튼을 누른다.
8. 괜히 쓸데없는 물품 사모으고 한번만 쓰고 모셔둔다. ㅠㅠ  


5) 행동관련(물갈이및 기타 포함)

1. 물갈이 할때에.. 히터 꼿아 놓고 하기 (꼭.. 빼세요) (히터 켜놓고 물 다~ 뽑아내는것)
2. 물갈이 할때에.. 여과기 돌리며 하기 ( 전체 물갈이시에는 꼭.. 끄세요...부분물갈이시에는 안끄셔도 상관없습니다...^^)
3. 수온차가 심한 물로 물갈이 하기 (백점병 옵니다)  
4. 여과기는 밤에 조명소등과 같이 꺼더랬습니다~~(여과기는 24시간 풀가동해야죠...^^)
5. 뽀골뽀골(에어레이션) = 물이 여과된다.(물이 죽는것은 상당히 막아주는 듯 합니다. )
6. 물,온도적응 시간없이 고기 입수시키기 (최소한 30분 이상은 조금씩 적응시켜가면서 입수시키는 것이 좋겠죠...^^)
7. 부분물갈이를 반씩하기 ( 보통은 20~30퍼센트 정도 합니다...^^ )
8. 수초 바닥재 세팅할 때 이니셜 넣고 용감하게 섞어주기...^^* (엄청난 이끼의 압박이...헤헤)
9. 수초어항 뒤집을시 괴기들 먼저 꺼내지않고 수초뽑다 물 검게 만든후 괴기들 잡으러 사경을 헤메는것 (어떤 경우는 모레에 덮히는 경우도...ㅜ.ㅡ)
10. 물갈이시 하이펀으로 물 뽑아내다 딴짓하다 바닥에 물이 넘쳐 개천 만드는것(누구나 한번쯤 있을듯...하하)
11. 물은 줄어들면 약품과함께 다시채워준다 (몇개월걸리더라도 고기가 자구 죽어나는데도)...(적당한 물갈이는 필수입니다...^^)
12. 녹조가 오면 바로 어항뒤집고 다시 바로 고기 투입한다(고기 사시 바빠다) 어쩌면 이것이 더 빠를지도...아님 유브이등 같은 걸 사용하기도 한답니다...^^
13. 수족관아저씨가 하는 말 곧이곧대로 다 믿기. ^ㅡ^ (어디까지 믿느냐가 문제죠...^^;; )
14. 수초물에 그냥 고기 집어 넣다 ->7시간후 시클 전원 사망
- 원인 : 수초ph 6.0때 인데...가저온 시클은 ph8.0때의 물이니..쇼크사로 사망했다..부르르 떨면서 죽어가는
모습은 너무나 가슴 아팠다..
* 종류를 전환 할때는 많은 정보를 수집후 계획을 절저히 세우시고 하시길 바랍니다!
15. ph가 뭐지 모르고 또 사다 넣었다...전원사망이었다...휴~~ 아픈기억이다..
* 담수어는 입수시 적응만 시키면 ph농도나 기타 여러 조건을 많이 가리지 않고 잘 큰다고 합니다..
그래서 입수시 물적응을 시키시고 입수를 하심이 상당히 안정적이면 저의 경우는 30분 정도의 적응을 시킨
다음 입수를 합니다..  
수초어항에 PH가 무조건 중요한줄 알고, 측정기 사고 매일 측정하고 않떨어지면 식초까지 넣고한다


<출처: 물생활 담뽀뽀>

Posted by SB패밀리
민물 참게 사육방법

출처: 위키백과


물높이는 10~15cm 정도로 해주시고 바닥엔 여러가지로 해보았지만 모래가 가장 좋습니다  
물풀도 넣어 주면 좋긴 하지만 녀석들이 뜯어먹어 물갈이가 어려운 점이 있습니다.
돌은 물밖으로 나오게 넣어 주시고 (녀석들  쉼터 또는 은신처)

먹이는 여러가지 다 잘먹는 잡식성 이지만 자연 상태의 것이 가장 좋습니다
좋아하는 먹이로는 민물새우나 무지개 빛 나는 피라미 를 좋아하고
그것이 구하기어려울 때는 쏘시지나 햄.. 치즈는(물이 금새 오염되서 권하지 않습니다) 멸치 그리고 야채종류  상치 밥풀데기등등..
먹이는 항상 물에 가라 앉아야 합니다
그래야 먹이 섭취가 용이하고  물에 오염을 줄일수 있습니다
멸치는 물에 담가 두었다가 주면 좋습니다.

수질에 상당히 민감해서 물관리가 제일 중요합니다
산란은 가정에서 기대하기 어려우므로 기대는 하지마시고 녀석들 허물 벗을때를 주의깊게 살펴야 합니다
아직 사육한지 몇게월 안되서 자세한건 아직 모르지만 일년에 몇차레 허물을 벗는다고 합니다
수온은 손가락을 넣어서 차지 않을 정도면 되고요 물갈이는 눈으로 봐서 이물질이 돌아 다니거나 물거품이 오래동안 안터지면 오염 된것으로 봐야합니다
4~5일에 한번 정도는 갈아줘야 합니다
(수도물은 하루나 이틀 지난다음 넣어주시고 )

허물벗을 시기엔 녀석들  특이한 짖을  합니다
왠지 불안해하고 좌우로 왔다갔다 한다던가
돌을 끌어안고 비빈다던가 하는 그런녀석은 엉덩이를 보면 위딱지가 아래 딱지와 벌어지면서 속살이 나옵니다
이럴땐 얼른 꺼내서 따로 격리 해야 합니다 (이시기엔 지들끼리.또는 새우까지 달라들어 잡아 먹습니다)
허물을 벗고나면 집게 털이 하얀색으로 변하고 살은 매우 연해서 손으로 만져도 안됩니다(탈피하는 시간은 15분정도 소요됩니다.
이시기 탈피과정을 도와준다고 손을 대면 다리등이 잘라질수있습니다.)
4~5일 정도 지나서 합사가능 합니다
암수 구별은 배 쪽을 보면 숫놈은 좁고 암놈은 넓은 산란판을 갖고 있습니다


Posted by SB패밀리
참게 [Chinese mitten crab]



절지동물 십각목(十脚目) 바위게과의 갑각류.

학명 : Eriocheir sinensis

분류 : 십각목 바위게과

부속지수 : 10개(가슴다리)

크기 : 갑각길이 약 63mm, 갑각너비 약 70mm

생식 : 난생

서식장소 : 바다에 가까운 하천 유역

분포지역 : 한국·중국

출처: 위키백과




갑각길이 약 63mm, 갑각너비 약 70mm이다. 갑각은 둥근 사각형이다. 이마에는 납작하고 삼각형인 이모양 돌기가 4개 있다. 갑각의 옆가장자리에는 눈뒷니를 포함하여 4개의 뾰족한 이모양 돌기가 있는데 뒤로 갈수록 작아진다. 갑각 윗면은 약간 볼록하고 H자모양 홈이 뚜렷하다.

갑각의 모든 모서리에는 알갱이들이 촘촘히 널려 있다. 양 집게다리는 대칭을 이루며 억세고 가시가 있다. 집게바닥은 짧고 넓은데, 앞면과 집게 아래쪽에 연한 털다발이 있다. 걷는다리는 가늘고 길다. 배는 암수 모두 7마디이다.

바다에 가까운 하천 유역에 많고, 논두렁 또는 논둑에 구멍을 파고 살기도 한다. 식성은 잡식성이다. 가을에 살던 곳을 떠나 바다로 내려간 뒤 이듬해에 알을 낳는다. 알에서 부화한 유생은 다시 민물로 올라와 자라는 것으로 추정된다.

폐디스토마의 중간 숙주이므로 참게를 잡거나 사고 파는 것을 금지하기도 한다. 한국에서는 황해로 흘러드는 하천 수역에 분포한다. 지금까지 알려진 바에 따르면 남한계는 전라북도이다. 알을 낳는 시기는 11∼12월이고 1∼4월에 조에아 유생이 부화된다.

중국에는 황해로 이어지는 하천 수역과 양쯔강[揚子江]에 분포한다. 유럽에서는 1913년경 독일의 오데르강에서 처음 잡혔고 그 후 급속히 퍼져서 지금은 네덜란드·프랑스에까지 분포한다. 유럽의 경우는 황허강[黃河] 또는 양쯔강에서 배의 물탱크에 들어간 것이 번식하게 된 것이라고 여겨진다.




한국에서는 예로부터 가을에 바다로 내려가는 것을 발을 쳐서 잡아 식용으로 하였다. 흔히 끓였다 식힌 간장에 담갔다가 먹는데, 폐디스토마의 피낭유충이 죽기 전에 먹게 되는 경우가 많다고 한다. 근래에는 농약과 환경오염 탓에 개체수가 크게 줄어 재래식 양식이 시도되고 있다. 한국·중국 등지에 분포한다.




참게의 생태




담수(하천)에서 성장한 어미게는 강을 따라 내려가서 바다 연안에 산란, 부화한다. 즉, 참게는 강하성 갑각류이기 때문에 8월하순부터 바다로 내려간다. 그리고 바다의 연안지역에서 암수가 짝을 지어 포란한다. 그 후 3월에서 4월까지 어미게는 산란과 부화를 마친다. 참게 치게(세끼)는 강을 따라 올라오면서 성장하고 담수(민물)지역에서 성장한다. 다시 성장한 치게가 9월중순-10월중반경 산란을 위해 강 하류로 내려갈 때 잡으면 된다. 그러나 요즘 바닷물이 막혀 자연 산란이 불가능하고 오염으로 인해 양식을 할 수밖에 없다. 내수면개발사업장이나 종묘 배양소에서 어미게를 하천으로부터 포획하는데 이때 어미게는 갑장(등껍질)이 6-7㎝크기로 건강한 개체가 좋다. 산란을 바다에서 하기 때문에 어미게의 사육은 해수(바닷물)가 섞인 물에서 한다. 이때 해수 비중은 1.005에서 점점 높여1.020까지 맞추며 수온은 17-20℃가 좋으며 어둡게 해주고 바지락을 먹이로 준다. 9월말-10월말에 포란이 이루어지는데 그 수는 약 40-50만 개가 되며 물 30-50톤 정도의 부화수조에서 부화시킨다. 막 부화된 상태, 즉 조에아라 하는데 조에아 1기부터 조에아 5기까지(15일, 수온20℃)의 5단계를 거치고, 그 후 1단계의 메갈로파기(10-15일간)를 거쳐 치게가 된다. 치게들은 공식의 위험이 많으므로 숨을 수 있는 은신처 장치를 해야하고, 환수는 매일 20%-30%정도 해주고 수온은 25℃로 유지해 준다. 이런 치게를 내수면 개발 사업장이나 종묘 배양소에서 사다가 일반 양식장에서 양식을 하게 된다. 이때 참게의 도피방지 및 은폐를 위한 시설을 해줘야 한다. 도피방지시설 설치는 땅속으로 20㎝-30㎝ 또는 50㎝-70㎝와 지상으로 70㎝-100㎝정도로 설치한다. 또 조류들의 참게 노지양식장 침입을 방지하기 위해 방조망 시설을 설치해야 한다. 참게양식을 위한 노지설치는 4월초에서 중순까지 끝내야 한다. 양식할 노지는 S자 모양이 연속되도록 수로를 만든다. 이때 두둑은 1m-2m, 수로는 폭1m 내외, 수심0.5m-1m로 한다. 4월중순경이 되면 개구리가 동면에서 깨어나게 되므로 개구리를 손으로 잡아줘야 한다. 그 후 종묘를 5월초에서 6월초에 수온이 20℃이상일 때 노지에 방양한다. 방양밀도는 1평당 30마리 정도가 적당한데 너무 밀도가 높으면 공식 및 폐사의 위험성이 있다. 참게는 온수성 어종으로 최적 수온은 25℃-30℃이고, 강물, 빗물, 댐 그리고 호수 등의 물을 양수한다. 9월중순-10월중반 번식을 위해 하강성의 경향이 나타나기 시작하는데 그 예로 사육지의 배출 수 부근에 몰리고 해가진 후 지상으로 나와 돌아다닌다. 이때 참게를 잡는다.

☯ 공식 : 같은 종족들 끼리 서로 잡아먹음.


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민물게 기르기



붉은발 사각게의 사육환경



레드크랩과는 달리 붉은발사각게는 반수생입니다. 그러므로 물과 육지가 같이
있어야 합니다. 물이 있으면 가끔 들어가 아가미가 마르지 않게 몸을 축이고
헤엄도 치고 놀며, 육지에 올라와서는 몸도 말립니다.




사육환경은 세 가지 방법으로 만들 수 있습니다.



1. 물과 육지가 해안선으로 연결되게



자연상태처럼 바닷물이 들어오는 해안선을 따라 갯벌을 만들어 주는 방법입니다.
한자반(45cm)정도 수조에 기른다면 흑사나 산호사 1봉지(4kg) 정도를 부으면
바닥에 3-4cm 정도 찹니다. 모래를 한쪽으로 쏠리게 밀어내고 물을 깊이
3-4cm 정도로 해서 게가 몸이 잠길 정도 깊이로 만듭니다.
모래를 쌓아 올린 언덕은 물에서는 조금 경사지게 올라가게 만들고
그 다음부터는 평평하게 만듭니다.


이렇게 하면 신나게 헤엄치고 놀다가 모래사장으로 기어올라와서 굴을 파기도 하고
먹이를 먹기도 합니다. 먹이는 육지에 얕은 접시를 놓고 거기에 주면 됩니다.



장점: 자연과 가장 가깝다, 먹이주기 편하다
단점: 물 오염이 잘 된다, 물 갈아주기 어렵다



2. 육지 가운데 연못 만들기



모래를 전부다 평평하게 깔아놓습니다. 깊지 않은 사각형 플라스틱 그릇
(도시락 뚜껑이 제일 만만하지요)을 육지 한 가운데 땅을 파고 얕게 묻은 다음
그 안에 물을 부어주면 됩니다.



장점: 육지 공간을 넓게 확보할 수 있다. 물 갈아주기가 편하다.
단점: 습도가 부족할 수 있다(그러므로 맨땅 밑에도 물을 약간 부어준다)



3. 물 가운데 섬 만들기



수조에 물을 붓고 한 가운데에 크고 넓적한 돌을 만들어 게들이 쉴 수 있는
곳을 만듭니다. 물이 너무 깊지 않도록 합니다. 게들이 다리를 들고 걸을 수
있을 정도가 적당합니다. 물에서 헤엄쳐서 돌 위에 올라갈 수 있도록
돌의 가장자리 높이와 수면이 잘 맞아야 합니다.



장점: 수중공간을 많이 확보할 수 있다. 자연환경과 비슷해서 게들이 좋아한다.
      육지청소는 간편하다(돌만 닦으면 됨).
단점: 파고들 모래사장이 없다. 먹이주기가 어렵다.
      물이 쉽게 오염되므로 3-4일에 한 번 갈아주어야 한다.
      
저의 경우 1번 + 2번 + 3번을 모두 쓰고 있습니다.
플라스틱 그릇으로 수영장을 벽면 모서리에 설치하고 거기서부터 비스듬히
모래 언덕을 쌓아 육지를 꾸밉니다. 자연스럽게 육지와 해안선이 연결되었지만
청소하려면 물통의 물만 따라내고 새 물을 채우면 됩니다.(1+2)
그리고, 그 플라스틱 그릇 안에 큰 소라껍질과 돌을 넣어서 물놀이를 하다가
섬 위로 올라가서 쉴 수 있게 했습니다.(3번)



육지에는 자갈이나 조개껍질 등을 이용해서 은신처를 만들어주면 좋습니다.
한 곳에 몰려서 숨기도 하고, 대개는 서열을 따라 자기 자리를 따로 차지합니다.
현재 한 마리는 큰 소라껍질, 한 마리는 물 가운데 있는 섬 위, 한 마리는
육지의 나무토막 위를 자기 자리로 잡았습니다.


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열대어 오토싱크로스

대략 1마리 3천원
수수한 채색이지만 이끼를 먹는 물고기로서 인기가 높다. 특히 수초 또는 유리 면에 발생하는 밤색 이끼를 대단히 좋아한다. 입하 직후의 개체는 먹이 부족으로 약해 있는 것에 조심하자. 일반적으로 [오토신]이라고 불리우는 물고기에 수많은 종이 포함되어 있지만, 구별되어 있지는 않다.

초록 이끼는 새우가 잘 먹는다.





분류 : 메기과
원산지 : 아마존
수명 : 2년이상
수질 : 약 산성~ 중성
사육난이도 : 보통
크기 : 4cm
번식 : 어렵다.
적정온도 : 20 ~ 28도
혼영 난이도 : 용이


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수조의 물잡기 초보용



좋은 정보인거 같아 올립니다.
수조의 물잡기 할때 참고가 될 수 있겠네요

1. 물만들기
물을 만드는 것은 박테리아가 가득 살고있는 환경을 만드는 것입니다. 박테리아는 물 속, 작은 돌 안, 여과장치의
안에 살고 있습니다.

2. 박테리아는?
생물은 소변이나 대변을 합니다. 그 때에 나온 암모니아나 아질산, 황화수소를 분해해 주는 미생물입니다.  
박테리아는 눈에 보이지 않지만 물속에 분명 존재 합니다. 하지만 이 박테리아가 없으면 물이 점점 더러워 집니다.
또한 이 박테리아는 암모니아등을 분해 하는 것뿐만 아니라 생물들에게 좋은 영양거리가 됩니다.

3. 박테리아가 가득한 물 만들기1
우리가 쉽게 사용할 수 있는 물인 수돗물은 박테리아가 살지 못하도록 염소가 섞여 있습니다. 염소를 소돗물에서 제거하기 위해서는 물에 햇볕을 하루나 이틀정도 쪼이면 됩니다. 가능하면 빛을 쏘이는 면적을 넓게 하는 편이 소돗물의 염소가 빨리 제거가 됩니다.  더 빠르게 제거하기 위해서는 물갈이 약을 사용하는 방법이 있습니다. 사용하는 양을 지켜야 합니다.

4. 박테리아가 가득한 물 만들기2
소조에 작은 돌(5~6mm의 크기), 염소를 제거한 물, 수초, 산소 공급기 및 여과기를 세팅합니다.
그리고 이대로 아무것도 하지 않은 체 한달 정도 생물을 넣지 않고 그대로 둡니다. 그렇게 하게 되면 눈에 보이지 않는 박테리아가 수조 안에서 많이 증가 하게 됩니다.  다른 방법은 염소 제거한 물을 넣은 뒤 3~4일 후에 수질 오염에 강한 생물을
넣는 것입니다. 이렇게 되면 수질에 민감한 종은 자기의 배설물에서 나온 암모니아로 인해 다음날 죽을 수 있으나 민감하지 않은 종은 죽지 않습니다. 그렇게 되면 그 생물의 배설물로 인해 배설물을 분해 하기 위한 여과 박테리아가 더 빨리 생기게 됩니다.

5. 잡혀진 물
박테리아와 수초와 생물이 균형이 잡히면 물은 거의 더러워 지지 않습니다. 이것이 바로 수중 생물의 사육에 이상적입니다. 이 균형을 깨뜨리는 주된 원인은 생물을 너무 많이 넣는 것입니다. 물의 양에 비해 생물이 너무 적어서 외로워 보인다고 생물을 많이 넣으면 안정된 물의 균형이 풀리는 주된 원인이 됩니다.
또 하나의 원인이 있습니다. 그것은 먹이를 너무 주어서 남는 먹이로 인해 물이 더러워 지는 경우입니다. 먹이를 줄 때에는 조금씩 주면서 생물들의 상태를 봐서 더해주는 편이 좋습니다. 매니아들이 남는 먹이를 빼 주라는 말의 이유는 여기에 있는 것입니다.

7. 박테리아를 죽이지 않는 청소 방법1
위에 방법을 다 지켰는데도 불구하고 물이 더러워 진다면 물안에 있는 물건들을 씻어 주어야 합니다. 수조 바닥의 돌위에나 모래위에 그리고 수초 위에 박테리아가 살고 있는데 무심코 수돗물로 이런 것들을 닦아 버리면 박테리아가 죽어버릴 수 있습니다.  그렇기 때문에 돌이나 모래 인공 수초 및 유목을 닦을 때에는 수돗물을 사용하지 않고 수조안에 물을 덜어내서
닦는 편이 좋습니다. 아니면 물갈이 약을 투입한 물로 청소하게 되면 박테리아가 죽지 않고 살아 있을 수 있습니다.

8. 박테리아를 죽이지 않는 청소 방법2
저면 여과기나 측면 여과기 청소할 때에도 마찬가지입니다. 여과기 안에 있는 스폰지나 여과제 등에는 박테리아가 살고 있기 때문에 수돗물로 씻게 되면 박테리아가 다 죽어 버립니다. 좀 전과 마찬가지로 물갈이 할 때에 수조물을 받아놓아서 청소하면 박테리아가 죽지 않기 때문에 여과기를 다시 가동 했을때에 금방 물이 잡히게 됩니다.

9. 여과기 선택하기
여과기는 큰 것이 좋습니다. 여과기의 용량이 크다면(여과기의 힘은 W로 알 수 있습니다. 물론 이 가정은 같은 종류의 여과기 일 경우의 말입니다. 여과제의 면적의 크기는 용량과 거의 비례합니다.) 물을 깨끗하게 하는 힘이 크다는 것입니다. 그렇기 때문에 수조가 크면 클수록 여과기를 큰 것으로 하는 편이 좋습니다. 심지어 한 수조에 과하다 싶을 정도로 여과기를 돌리면 수질은 많이 안정되게 됩니다.

제 생각에는 좋은 정보 인거 같습니다. 물생활 초보분들이 참조하셨으면 좋겠네요..^.^


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Posted by SB패밀리
구피의 질병과 예방 그리고 치료

"우리집 구피가 3일만에 다죽었어요.", "급해요 구피들이 죽어나가고 있어요"
각종 물생활 게시판에 수없이 올라오는 글들입니다. 하지만 안타깝게도 이런 경우 답변을 읽기도 전에 다죽거나(이미 죽은상태에서 글을 올리는분이 많죠) 전멸이 확실한 상황이 대부분입니다.
구피는 오직 관상을 위해 비정상적으로 지느러미를 신장시키거나 특정부위를 발전시키는 등 변종을 끊임없이 만들어온 어종입니다. 따라서 개체저체가 상당히 열성화 돼 있는 셈입니다. 때문에 각종 질병에 굉장히 취약한 모습을 보입니다. 또 단독 발생 보다는 집단 발생으로 말그대로 '툭하면' 전멸을 해버리는 아주 까탈스런 모습을 보이곤합니다. 가장 초보적인 어종이면서 가장 어려운 물고기란 소리를 듣는 이유가 바로 여기에 있습니다.
불과 2-3년 전만해도 국내에서는 특정 질병에 대해 무대책이었습니다. 그냥 애써 기른 구피가 죽는 날만 기다려야 했습니다. 저역시 8년여를 구피만 키워오면서 중간에 '쉬는 시간(?)'이 생긴것도 순전히 시작은 병으로 인한 몰살이었습니다.
하지만 최근엔 많은 연구로 각종 치료약과 예방책이 많이 개발됐습니다. 한마디로 전멸을 안시키고도 종어와 치어를 보호할 수 있는 방법이 많이 생겼단 말입니다.  구피의 질병에 관한 일반론 그리고 대책 치료에 대해 말씀드리고 싶습니다.

1. 물고기 치료제는 상비 품목이다.
모든 물고기 질병의 예방은 좋은 수질관리와 영양분 많은 먹이급여를 통한 성실한 일상관리 일 것입니다. 하지만 그럼에도 불고 하고 돌발적으로 발병하는 질병은 있기 마련입니다. 약이 없으면 대책이 없지만 좋은 시대에 살고 있는 까닭에 좋은 물고기 전문 치료제를 시중에서 어렵지 않게 구할 수 있습니다. 모든 질병의 치료는 조기 치료가 가장 확실한 방법입니다. 반드시 준비하고 있다 의심스런 구피에겐 주저 없이 사용하는 게 최선입니다.(일부에선 남용을 우려하기도 하지만 구피의 경우 안쓰면 90%이상 죽는 결과를 낳습니다. 또 구피의 일생에서 병을 쓸 정도의 질병에 걸리는 경우가 과연  몇번이나 있겠습니까. 일단 걸리면 치사율이 90%인 어종인데 살리는게 최선의 방법입니다. 남용을 우려하는 사례는 대부분 판매처에서 운운하는 케이스입니다만, 실상 약물의 남용은 대량사육처가 가장 빈번하게 이뤄지는 곳입니다)

a. 왕소금 - 가까운 일본은 모든 구피 질병 치료의 초기 치료는 '반드시'라고 할 정도로 사용하고 있는 '약(?)입니다. 예방차원에서 평소 물갈이마다 넣어 주는 브리더들도 상당수 입니다. 국내의 경우 효과에 대한 찬반양론이 있기는 하지만, 일본의 애완용품약품, 물품 전문 회사로 유명한 일본동물약품 주식회사의 테스트 결과에 따르면 구피의 질병에 '소금은 효과가 있다'입니다. 구피가 상태가 안좋을 경우 보통 1리터당 2그램 정도의 소금을 투여하고, 개선이 안될 경우 다시 2그램 정도를 더 넣는게 일반적입니다. - 사실 효과가 있다는 것이 검증된 것은 백점병과 컬럼나리스 입니다. 컬럼나리스는 염분에 약해 염분이 있는 수조에서는 증식이 억제되는 양상을 보인다고 합니다.

b. 메틸렌 블루 - 메틸렌 블루는 박테리아와 곰팡이의 살균제로 많이 사용됩니다. 의외로 구피는 메틸렌 블루에 대해 강한 내성을 보입니다. 시중에선 450미리그램 시약용액을 7000~8000원대에 구입할 수 있다. 보통 100리터에 100미리그램정도를 사용하지만 증상이 심각한 물고기에겐 3~4배의 용량을 투약하기도 합니다.(이래도 구피는 잘버팁니다. -.-; 일부 물고기는 중독 증상도 보인다고 합니다만 구피는 상당한 양의 메틸렌 블루용액에서도 끄떡없습니다.)  
단점이라면 메틸렌 블루는 강력한 염색성분이 있어 튀거나 묻었을 때 없애기 여간 어려운게 아닙니다. 수조에서도 마찬가지기 때문에 많은 양을 넣은 수조는 파란색 물이 상당기간 지속됩니다.

c. 뉴 그린 F, 그린 F골드(일본동물약품 주식회사) - 일본과 국내 사육환경은 상당히 흡사합니다.(일본에서는 치유하기 어려운 구피질병의 대부분이 동남아시아 산 구피에서 유발된다고 믿고 있습니다. 국내 수입구피의 대부분은 동남아시아산 입니다.) 때문에 비슷한 질병에 많이 시달린 모양입니다. 몇년전 부터 시판된 이 치료제는 이제 일본 대부분의 구피 전문 브리더들이 보유한 상비약이 돼버렸습니다.(일본 구피 브리더들의 사이트를 방문 하면 어김없이 이약에 대한 언급이 보이곤 합니다) 효과는 적절한 타이밍만 맞춘다면 정말 만족스럽습니다. 특히 구피의 각종 세균성 질환(무엇보다 컬럼나리스!)에 탁월한 효과를 보이는 약품입니다. 국내에서도 시판되고 있는데(그린피쉬-http://www.greenfish.co.kr-에서 판매되고 있습니다) 문제는 곰팡이류에 촛점을 맞춘 뉴 그린F 시리즈는 가격대가 부담이 없는 반면, 세균성 질환치료제로 촛점을 맞춘 그린F 골드는 달랑 세봉지(2자 어항 기준에 1봉지)에 1만8000원이기 때문에 가격부담이 엄청나다는 것입니다.

d. 광합성세균(PSB) - 솔직히 약은 아니지만, 가격대가 부담 없는 까닭에 사람으로 치면 건강 보조 식품정도로 구피 사육에 사용되고 있습니다. 광합성 세균은 토양이나 수중에서 생물의 먹이 찌꺼기나 배설물 등의 유기물이 분해되면서 나오는 유해 물질을 먹이로 섭취합니다. 게다가 이들이 증식하면서 발생되는 분비물은 클로레라 같은 녹색미생물의 발생과 증식을 늘리며 자신은 동물성 프랑크톤인 윤충이나 알테미아 등의 먹이로 활용됩니다. 따라서 아래와 같은 효과가 있습니다.
ㄱ.항바이러스(면역)기능을 올려준다.(일본 PSB 특허 보고에 따르면 각종 바이러스를 넣은 수조에서 PSB를 사용한 결과 생존률이 40-60%까지 올랐다고함) ㄴ.수질을 안정화 시킨다.(각종 오염물질인 먹이찌꺼기와 배설물들의 분해를 촉진 시킨다)
ㄷ.어류 생육을 빠르게 해주는 비타민, 핵산, 필수아미노산 등 영양성분과 어류의 색을 곱게 해주는 홍색색소인 카로티노이드 함유량이 많아 어린 치어의 생존율과 성장을촉진하며 부화 직후 치어의 먹이 미생물로 사용된다.
양어장용 광합성 세균 배양균을 구입, 배지에서 배양하면 그만인데(2~3일 혹은 일주일안에 한말 정도가 배양됩니다.) 가정에서는 배양이 쉽지 않으니 구입이 까다로운게 흠입니다.(제 경우 물갈이 때마다 항상 쓰므로 말로 가져다 쓰는데 한말이면 한달이상은 씁니다-.-)

2. 구피의 대표적 질병들
a. 구피에겐 컬럼나리스(Flexibacter columnaris)란 세균성 질환이 사실 가장 흔하고, 피해도 심각한 병입니다. 비단 구피 뿐만 아니라 송사리류에겐 치명적인 세균입니다. 상당수의 수족관, 가정의 수조가 컬럼나리스를 보균하고 있다고 봐도 무방할 정도로 입니다. 특히 면역성이 없는 구피들은 컬럼나리스에 노출되자 마자 2~3일 안에 전멸하기 때문에 몇년간 길러온 구피들을 하루 아침에 몰살당하는 불쌍사도 일으키는 주범입니다. 컬럼나리스의 서식 가능 온도는 5~35℃(최적 번식 온도는 27~28℃)로 담수어에겐 발생률이 가장 많은 세균이라고 할수 있습니다. 만성적인 상황하에서 발병하는 예와 급성으로 일어나는 케이스가 보고 되고 있고 위에서 언급한 바 대로 염분에 약한 모습을 보입니다. 급성일 경우는 지느러미를 접고 머리를 흔들며 유영을 하며, 산소가 많은 수면이나 에어 근처에 모여듭니다. 급속도로 확산되며 꼬리를 접은지 하루 이틀 안에 전멸하는 양상이 대부분입니다.(수족관이나 다른 분들께 물고기를 가져올때 이런 모습을 한 물고기는 절대 가져 오면 안됩니다)
- 치료 : 수온 28도 정도로 끌어 올리고 환수(30-50%)후  메틸렌 블루 용액 약간 + 그린 F골드를 투약합니다. 수온을 고온으로 만드는 것은 약효를 증대시키기 위해서 입니다. (평소 물갈이를 주 1회 이상 하지 않는 분들은 환수가 오히려 쇼크로 올수 있습니다.  구피 사육에 있어 주당 1회 이상의 물갈이는 너무나 기본적인 평소 관리입니다)

* 전 개인적으로 단한번도 컬럼나리스에 이겨본적이 없었습니다. 일본친구들 말 믿고 쓴 그린F 골드로 모든 어항에 발생했던 컬럼을 잡은 게 불과 몇달 전 입니다.  그전에 개인적으로 안써본 항생제와 방법이 없는 듯 합니다.   초 슈퍼 울트라 강추입니다. -0-;

b. 꼬리썩음병 - 꼬리가 너덜너널 썩어들어가는 구피는 어딜가도 흔하게 발견됩니다. 대표적인 컬럼나리스에 의한 질병으로 2차감염에 의해 발생됩니다. 만성으로 진행되기 때문에 이미 발견했을때는 병이 상당히 진행된 상태가 대부분입니다.
초기에는 꼬리나 등지느러미 끝부분이 하얀색으로 변하기 시작하면서 빨갛게 변합니다.(출혈을 동반한 까닭입니다) 그리고 꼬리지느러미 등이 조금씩 달아서 떨어져 나갑니다. 아가미의 경우는 아가미에게 점액에 분비가 보여집니다. 이 케이스는 알아보기 힘들기 때문에 증상이 뚜렷해졌을 경우는 이미 상당히 진행돼 있을 때가 많습니다. 혹시 기르는 구피의 꼬리지느러미 등에 아주 조그만 붉은반점이 보이면 이병의 초기 증상이니 즉각 적인 초치가 있어야 합니다.
-치료 : 수온을 28도정도 올리고 메틸렌 블루 용액 약간 + 그린 F골드 + 소금을 100리터당 2그램정도 투약합니다.

c.백점병 -일종의 열대어의 감기로 비유될 정도로 흔한 병이지만 빠른 속도로 진행되기 때문에 방심하면 만만치 않은 결과를 낳습니다.(물고기의 몸이나 아가미 꼬리등에 1mm정도의 하얀점이 보입니다) 백점충의 기생으로 발병하며  급격한 수온차나 수질의 악화로 구피의 몽상태가 안좋을 경우 발생하기 쉽습니다.아가미에 백점충이 침투하기 때문에 초기 수초나 수조 바닥을 치는 행동을 보입니다.(아가미가 괴로운 까닭입니다) 수온을 올리고 약간의 소금으로도 금방 낳아지는 경우가 많은  병입니다.(백점충의 증식 가능 수온은 6~25℃,증식 적온은 15~18℃라고 돼있습니다만,실제로는 25℃이상의 수온이라도 백점병이 발생했다는 보고도 있습니다.
-치료 : 약간의 소금과 수온을 28℃정도로 올리고 물갈이를 50%정도-백점충이 과밀하게 증식돼 있으므로- 해주면 빠르시간내에 호전되는 것을 확인할 수 있을 것 입니다.) 심한 경우도 치료제가 많아 간단히 잡을수 있는 병입니다. 다만 백점충은 구피의 표피 조직 깊숙이 파고들기때문에 표피가 찢어진다면 컬럼나리스에 의한 2차 감염도 우려되니 조기에 박멸하는게 최선입니다.

d.카멜라누스- 기생충으로 관련 사진은 낭후를 비롯한 각종 물생활 사이트에서 쉽게 볼수 있습니다. 항문에 뾰족하게 붉은 바늘 같은 것이 돌출되는 모습이 보이니 감염 여부를 금방 알 수 있습니다.  먹이에 숙주돼 감염되기 때문에 어항내 다른 물고기에 감염 걱정은 그리 크지 않지만  오랜시간 서서히 고통받으면서 구피가 죽어갑니다.  과거엔 사람이 먹는 기생충약 중 훌루밴다졸(flubendazol)을 을 곱게 간다음에 아세톤에 녹여 수조에 넣기도 했다고 합니다.(알은 곧바로 파괴되고 성충은 보름에 걸쳐 서서히 죽는다는 군요. 하지만  이 과정에서 구피도 피해를 보는 경우가 적지 않았다고 합니다. 사실 일단 걸렸다 하면 대부분 해당  구피를 과감히 도태시켜버리는 방법을 썼습니다.) 요즘은 기타 물생할 관련 사이트에도 많은 자료가 올라와 있듯이 내부 기생충 구충제인 레바미솔이 특효약으로 알려져 있습니다. 주위분들의 경험담에 의하면 모두들 입을 모아 '한방!'이라고 합니다.

e.바늘 꼬리병 - 보통 성어보다는 치어에 많이 나타나는 흔한 병입니다. 꼬리가 바늘처럼 뾰족하게 붙는 모습을 보이고 구피가 말라갑니다. 수질이 가장 큰 원인으로 알려져 있습니다. 대부분 치어용 부화통안에서 너무 오랜기간 사육되면서 고다한 먹이 공급이 있을 경우 수질이 악화되면서 발병합니다. 수온을 28도 정도로 올려주시고 100리터당 4그램정도의 소금을 투입하고 환수등 수질관리에 신경 쓰면 금방 호전 됩니다.
다만 치어의 경우 증상이 컬럼나리스와 동일하게 나타나므로 위 처치법으로도 개선이 안될 경우 컬럼나리스에 의한 감염으로 의심해야 합니다.

f. 구피에이즈 - 이 병에 실체 유무 조차 논란이 있을 정도로 원인, 감염 경로, 사례 조차 확실하지 않은 병입니다. 1993년 싱가폴에서 만연돼 그일대 구피 양어장을 쑥대밭을 만들었습니다.  외상도 움직임도 활달한 구피를 구입했음에도 입수후 2-3일 이내에 수조내 모든 구피를 죽입니다. 표면적인 발병형태는 컬럼나리스와 비슷하지만 분명한 차이점이 있다고 합니다.  마이크론 단위의 여과재에서도 빠져나가 감염 시키므로 박테리아보다 더 작은 단의의 미생물로 추정할 뿐입니다. 또 감염 되고도 해당 구피는 죽지 않다가 다른 수조에 유입되면서 이른바 감염자인 그 수조의 구피는 모조리 죽이는 사례도 흔하게 보고 되고 있습니다. 실제 일본에서 구피를 구입해와 1년이상 키우다가도 다른 수입 구피를 한사한 후 모든 수조에 알수 없는 병이 발병, 모든 구피를 잃는 사례가 있기에 이 병의 존재는 확실한 것으로 보입니다.(발견 10년이 넘었는데 아직도 원인을 모르기 때문에 일본 브리더들 사이에선 거의 공포의 대상이 되고 있습니다) 치료방법은 당연히 없습니다. 해서 구피에이즈란 병명이 붙어 있습니다. (글세요. 꼬리들 접고 머리를 흔들며 유영하다 죽는 까닭에 컬람나리스와 유사한 모습을 보인다고 합니다. 해서 일부에선 컬럼나리스의 변형이란 주장도 있는 병입니다. 참고용입니다.)

3. 예방이 최고다
자고로 발병후 치료보다는 병에 안걸리는게 최선의 방법입니다. 물론 대부분의 구피 브리더 말처럼 "구피와 병은 끊을래야 끊을 수 없는 관계다"는 지적엔 동감하는 바입니다. 하지만  몇가지 철칙만 지킨다면 질병을 최소화 시킬 수는 있습니다.

- 외부에서 구피를 가져올때
국산 구피의 경우 대부분 동남아산이 원종이기 때문에(혹은 동남아산과 합사해 양식된 사례가 대부분인 까닭에) 컬럼나리스 등엔 어느 정도 내성이 있는것으로 보입니다. 하지만 고급 구피를 키우는 분들 중 일본이나 미국산을 도입한 경우에는 내성이 약한 개체들이 있는 예가 많습니다. 이 경우 '제대로 걸리면(?)' 모조리 몰살입니다. 따라서 이들 개체는 철저히 격리 사육이 불가피 합니다. 여기 저기서 아무 생각 없이 물고기를 가져와 합사 시키면 반드시 한번은 '그분'이 오게돼 있습니다. 단 한번도 예외를 벗어나는 경우를 본 적이 없습니다. 함부로 합사는 곧 전멸의 지름길입니다.
하지만 구피를 자기 것만 따로 기를 수 있겠습니까? 아웃 크로싱 등 불가피 한 상황에선 가져다 키울 수 밖에 없는 노릇입니다. 이 경우엔 꼭! 확인 사살과 상비약 준비를 통해 만전을 기한 다음 합사를 시작해야합니다.
우선 격리 수조가 한조 필요합니다.(30센티 수조가 최적이겠죠) 여기에 본인이 키우는 구피중 퇴출 대상으로 꼽히는 열성 개체 한두마리를 넣습니다. 그리고 합사시키고 싶은 외부에서 가져온 구피를 함께 넣어 1-2주간 주의 깊게 관찰을 해야 합니다.  문제가 없다면 합사를 시켜도 큰 사고는 없을 것 입니다.(모든 기구는 따로 사용해야 합니다)
제가 아는 모든 브리더들에게 이런 사실을 말하고 또 해당 분들도 모두 잘 알고 있는 내용이지만! 저역시 -.-; "에이 설마" 하면서 곧바로 합사 시키는 경우가 많았습니다. 하지만 반드시, 절대로, 틀림없이 그분이 옵니다.
만약 격리수조를 무시하고 합사시켰다면 꼭 아침 저녁으로 해당 수조의 콘디션을 잘 살펴야합니다. 조그만 이상 징후가 보여도 예방약을 처방하는게 사고를 막는 현명한 방법입니다. 발병이 확실한 경우엔 해당 수조 뿐만 아니라 모든 수조에 치료제를 투여야하 합니다. 사이폰, 물에 젖은 손 등 때문에  발병하면 순차적으로 전 수조로 번져나가는게 일반적인 까닭입니다.(지금 말씀드리는건 컬럼나리스를 염두해두고 드리는 말입니다)

솔직히 다른 병은 구피를 키우는데 있어 그리 큰 부담은 되지 않습니다. 잦은 물갈이, 규칙적이고 영양가 많은 먹이 투여. 이 상태에서 일어나는 병이래봤자 일반적인 병일뿐입니다. 구피가 죽는 케이스는 대부분이 수족관 -> 집 혹은 외부 -> 집으로 들여온 과정에서 초기 적응부족, 물잡이 실패. 병든 개체의 유입이 대부분입니다. 즉 사온뒤 일주일이 고비지 그 다음부턴 죽으라고 애를 써도 잘사는 구피가 많습니다.
단지 물도 깨끗하고 정성을 들였것만 사온 뒤 죽어나가는 구피는 아마도 2가지 이유일 것입니다.

첫째, 구피 원래 스트레스에 엄청 약한 어종입니다. 이리 저리 이동중 스트레스를 받으면 조그만 환경변화(에를 들어 수질 등)에도 치명타를 입게 됩니다. 견디지 못하고 죽는 것이죠.
하지만 이 경우 보다 두번째 경우가 가장 많을 것입니다. 하루에 한마리씩 죽어나가는 케이스는 도매상 -> 수족관 등을 거치면서 이미 여러 병에 노출이 된 상태인 경우 입니다. 일부! 도매상 등에선 일반인 들이 상상할 수 없을 정도의 '비법이 담긴 약품'을 남용하는 경우가 의외로 흔치 않다는 사실입니다. 장사를 하시는분들이 사온 고기를 죽이면 곧 손해 입니다. 어떤 방법을 써서라도 안죽이는 게 그분들의 노하우 입니다. 하지만 그런 노하우를 가정에선 가지고 있지 못합니다. 당연히 구피가 적응 단계 이전에 죽어 나가게 되는 것입니다. (솔직이 운입니다. 방법이 없는 거죠. 단 고급 구피는 이런 경우가 드문 편입니다. 하루 이틀 사이에 다팔리는 어종이 아닌 이상 관리에도 신경을 쓰고, 무리한 약물 남용도 자제하기 마련입니다. 막구피의 경우가 대부분이라고 보고 있습니다)

이상입니다. 도움이 되셨는지 모르겠습니다.




http://www.nanghu.com/(낭후닷컴)의 반대머리님의 글을 발췌했슴다..^^;

구피의 질병과 예방 그리고 치료



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체리새우에 사육,번식 Q&A



담뽀뽀 질문게시판에서 발췌한 내용들


체리새우 먹이는비트만 줘도잘먹습니다.
암컷은 조금커고 빨간색이 강한편이고
숫은작고 암보다는연한색을 띄니다. 치어도 성어가
먹다 흩어놓은 비트 먹고 잘크니다.
이끼도 먹고.
새우사육의 적정온도는 24℃ ± 2℃ 정도면 포란 가능 할 것입니다.
암수구별은 조금 힘들긴 한데 일단 포란개체로 할 수 있고.. 또한가지는 배부분이 둥근게 암컷이랍니다
치새우 2주에서 2주반 정도 길렀는데, 겨우 5mm에서 8mm정도 되네요..

경험으로는,,한달에서 한달 반 정도면 다시 포란하는것 같습니다
3주 정도 치어터는 기간 빼면 물론 더 단축되는거구요~

새우번식은 큰어항보다는 제가보기에는 1자~1자반정도가 적당할듯 싶습니다.(경험상)
현재 저의수조 환경은 바닥재 흑사약5센티 두께로 깔려있구요, 여과기는 처음에 체리만 있을때는 쌍기 1개였다가 최근에 crs입수시키고 난뒤 쌍기 1개 더추가 시켰구요,나나와 자와모스 활착된 유목2개 있구요, 윌로모스 활착된 돌멩이 1개 있습니다.이끼제거를 위해 알지이터 1마리 있습니다.
먹이는 아침에 한번 비트 주고 있습니다.비트줄때 수면에다 안뿌려주고, 작은파이프를 통해 바닥에 직접 내려줍니다. 그리고 일주일에 한두번정도 crs전용사료줍니다.저는 시금치같은 먹이는 안주고 있습니다. 조명은 소켓용15w삼파장램프 10시간 정도 켜주고 있습니다.
물이잡히고 난후 부분환수를 일주일에 약10%정도 해주고 있습니다..이주일에 한번해줄때도 있습니다.
새우번식이 목적이면 단독사육 권합니다..참 이번에 crs도 포란했습니다..^^


숫컷의경우 투명한게 많구요,암컷이 주로 발색이 좋습니다.
바닥재가 어두운걸로 깔아야 발색나는데 도움이 됩니다,저의경우 흑사에 비트먹이는데 암컷의경우 제법 발색이 나옵니다.  
1자반에 쌍기2개.일주일에 한번 10~20%정도 부분환수 합니다..^^

발색 유지하려면... 떨어지는 녀석은 도태시키는 것이 제일 좋습니다.

바닥재는 어두운색으로 하시구요..조명이 시간이 길면 좋지않습니다..
체리의 발색은 주위환경에서 비롯되니 참고하세요^^


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새로운 물고기 입수시 검역의 중요성



새로운 물고기 입수시 검역의 중요성


요새 제가 디스커스는 물론이고 구피도 새 고기를 많이 입수시키다 보니

검역이나 질병에 대해서 많은 관심을 갖게 되더군요
그래서 요전번에도 세균성 전염병에 대한 약품 얘기를 했었는데..
이번에는 초기 검역의 중요성에 대해서 한번 써볼까합니다.

다들 검역이 중요하시다는 건 잘 알고계시지만
저도 그렇고 귀찮아서 검역시 거쳐야할 절차를 생략해버리거나
아니면 아예 관두고 몇일 뒤 합사시켜버리곤 하죠;
그 이유는 육안으로 볼때 새고기도 건겅해보이고 하니 설마 하는 생각때문일 겁니다.

그러나 아무리 건강한 물고기라 할지라도 모든 고기는 체내에 세균이 잠복하고 있으며
그러한 물고기를 기존어항에 입수시켰을 경우,
만일 그 고기가 보균하고있던 병원균이 자기 집 수조내의 병원균과 동일하다면
별 문제가 되지 않겠지만,
다른 종류의 병원균이 존재한다면 문제가 발생하게 됩니다.

아무리 작은 수의 병원균이라 할지라도 그 파급력은 매우 무섭습니다.
그래서 칼럼나리스니 플라그니 하는 어류 전염병이
숙주가 되는 새로 입수시킨 물고기는 멀쩡하나 기존에 있던 고기들에게
엄청난 비극을 초래할 수있는 것입니다.

따라서, 입수시에 별도의 어항을 마련해놓고 철저한 검역과정을 거쳐야 하는 것은
당연합니다.

아무리 저렴한 물고기라도 그것은 불가피한 과정입니다.

검역시 사용되는 약품들은 여러것이 있으나,
보통 메틸렌블루, 제너럴토닉 등을 사용합니다.

그러나 제 경험상, 메틸렌블루는 살균력이 별로 뛰어나지못합니다.
메틸렌블루가 실지렁이 소독이나 어항소독에 쓰인다고 하지만

실제로 살균되는 정도는 기대 이하가 아닐까합니다.

따라서 저는 주로 항생제를 사용하는데요

효과가 좋은 것으로 그린에프골드, 일제 엘바진, 그리고 모 수족관에서 제조한 항생제를 쓰고 있죠.
검역의 경우 치료시보다 양은 적게 씁니다.

보통 치료시 투여하는 양의 반정도쓰면 적절합니다.

그리고 기간은 최소 일주일정도해야 안심할 수있다고 봅니다.
물론 그기간동안 장기약욕으로 물고기가 쇠약해질 수있지만
이때 수용성비타민제와 소량의 먹이공급으로 충분히 고기는 견뎌낼수있지요.

구피나 디커 등 등 모든 물고기들은 이러한 과정을 거치고 나서
기존의 어항에 합사시켜야 할 것입니다.

다들 아시는 내용이지만
누누히 강조해도 지나치지않을 것 같아 몇글자 끄적여봤습니다.

**  물맞댐이란 물고기를 새로운 수질과 수온에 천천히 적응하도록 해주는 것 입니다.

Posted by SB패밀리

구피 - 먹이 종류에 따른 치어의 생산 비교




내용은 필요 없을 것 같습니다.

우리들이 가장 흔히 사용하는 실지렁이류와 슈림프, 냉동 건조사료를

비교해 보면, 구피에게 좀 더 관심이 있으신 분은 실지렁이를 사용하시겠죠?.

건조사료는 3분의 1도 나오질 않네요..

냉동이나 건조되면서 구피의 생식능력에 영향을 주는 지방산의 로스가 많이

있음을 치어 생산수로 알 수가 있습니다..


Posted by SB패밀리
이산화탄소가 필요없는 수초




전경용으로는 '크립토 코리네 팔바'나 '테네루스', '물별'이 좋겠네요.
'피그미체인 사지타리아'도 있는데 저는 안 키워봐서 잘 모르겠네요.
이 중 물별과 피그미체인 사지타리아는 광량이 부족하면 웃자랍니다.
테네루스의 경우 바닥비료가 필요하구요.
팔바는 레이아웃을 자주 바꾸면 번식이 힘들답니다.

중경용으로는 '디디플리스'나 '아누비아스 나나'를 추천합니다.
그 외에도 많이 있지만 이 둘이 가장 쉬울 듯 합니다.
단, '나나'는 음성수초이기 때문에 성장이 느린편입니다.

후경용으로는 '아나칼리스'나 '스크류 발리스네리아',
'바코파 몬니에리', '로탈라 그린', '루드위지아 리펜스'등이
좋을 듯합니다.

일반적으로 '마츠모'나 '하이그로필라'를 많이 추천하죠.
그러나 제 생각엔 너무 빨리 자라서 트리밍이 버겁더라구요.
제 취향은 아니지만 '투템플'도 많이 기르시는 것 같구요...

이 외에 유목이나 돌들을 배치하는 것도 괜찮구요
특히 유목에 윌로모스를 실로 감아두면 꽤 괜찮습니다.
이제 CO2없이 키울만한 수초를 말씀드리겠습니다.

그린 카붐바, 디디플리스, 라가로시폰, 루드위지아
림노필라, 아쿠아티카, 마츠모, 멕시칸 바렌, 미리오필럼 그린, 미리오필럼 레드
발리스네리아 스피랄리스, 스크류 발리스네리아, 아기수련, 아누비아스 발테리, 아메리칸 스프라이트
, 암브리아, 워터 레터스, 워터 머슈룸, 윌로모스, 자와모스, 자이안트 그린 하이그로필라, 크립토코리네 웬드티 - 그린&브라운, 투템플, 하이그로필라, 나나

이정도가 있습니다^^:

간단히 수초전문이 아닌 배경으로 쓰실거라면..C02없이 충분한 광량만으로도 멋진 레이아웃을 할수 있습니다.


Posted by SB패밀리
야마토 새우 번식법



~부유 유생기를 기수에서 보내는 소란형 새우1)의 번식~



발안(?眼)한 알.

본 <야마토 새우 번식법> 매뉴얼은 ‘새우의 길’ (ちび道, www.geocities.co.jp/AnimalPark/7630/ )이란 일본 사이트가 출처이며, 따라서 모든 저작권은 ‘새우의 길’에 있습니다. 번역은 처음엔 웹번역기를 사용했으나 매끄럽지 못한 부분이 많아 도저히 이해가 안되어 저의 아내의 도움을 받았습니다. 원문을 자세히 실으려 노력했고, 야마토 새우를 부화해 보시려는 분들에게 작으나마 도움이 되었으면 합니다.

The copyright of this manual ‘Breeding of Yamato Shrimp’ is all reserved to ‘ebi-michi (ちび道)’ (www.geocities.co.jp/AnimalPark/7630/) and the Korean translation in this copy is done by freelander (Email: freelander@empal.com / http://blog.naver.com/niceboob.do)..







1.모(母) 새우 포란

● 모새우 포란~알이 발안(?眼) <흰색으로부터 회

색으로 변화>

포란했다고 곧바로 격리해서는 안됩니다!2) 빨리 격리해도 아무런 일도 없는 것이 많습니다만....만약 알이 미발달인 채 방출됐다고 하면, 부화까지 날짜가 더 걸려 버려서 알이 곰팡이 투성이가 되거나 해서 큰 일입니다.

이제 도구3)를 준비 합시다! 그리고 별도의 수조4)에 70%의 기수(해수를 70%에 엷게 한 것)를 넣고, 당분간 형광등을 켜둔 채로 하고, 미소 생물의 발생을 기다립시다.(히터, 스펀지 필터에 에어레이션, 겨울이라면 직사 광선도 가끔 맞히면 좋아요.) 기수의 토대가 되는 해수는, 자연 해수5)를 열대어용의 망으로 거른 것이 좋을 것입니다. (해수를) 묽게 하는 담수는 열대어의 수조로부터 취합니다. 수조 유리면에 이끼 같은 것이 붙으면 Good! 치새우의 먹이가 되는 생물의 발생 등을 생각하면, 천연 해수를 사용하는 것이 BEST 입니다만, 구입하기 어렵다면, 인공 해수를 위에 쓴 농도대로 조정하던지, 새우를 기르고 있던 수조의 물 1리터에 대해서 소금(해수를 건조시킨 천일소금. 정제염은 안되요!)을 23그램 녹여도 OK. 거기에 윌로모스를 충분히 넣어 두면, 녹은 것이 미생물의 영양염이 되고, 이끼의 기본 재료도 되며, 수류 조정6)용의 장애물로서도 편리합니다.

모(母)새우 상태






2.모 새우 격리



●발안으로부터 2주간

발안으로부터2주2)(또는 포란으로부터 3~4주간) 정도 되면, 수조에 띄운 플라스틱 케이스(물의 출입이 없는 것이 Good. 구피용의 산란 케이스는 부화한 유생이 빠져 나와 버리므로 안됩니다)에 모새우를 격리합니다. 이 때, 브라인 슈림프 부화기(패트병 브라인 슈림프 부화기를 만드는 방법은 *별첨 참조)에 격리해도 문제 없습니다. 다만, 에어레이션 은 강하게 하지 말아 주세요. 대부분의 모새우는 수질이 변화하면 알을 방출7) 합니다 (많은 경우는 격리된 날의 밤).

격리된 당일 밤에 방출하지 않는 경우도 있습니다만, 격리 케이스의 수질이 악화되지 않게 환수를 하면서 모새우가 알을 방출하는 것을 기다립시다.....( ̄^ ̄)

※나 자신의 경험과 홈페이지에 전해진 수많은 체험담에 의하면, 야마토의 포란~부화는 월령주기(月?周期)와 밀접한 관계가 있는 것 같습니다.즉, 월령(月?) 14~15(만월) 때에 포란하고, 다음달의 월령 14~15에 부화할 가능성이 높다는 것입니다. 현재의 월령을 알고 싶은 사람은 여기를 (www.geocities.co.jp/HeartLand-Kaede/9362/) 참조.






3. 알방출&부화

●모새우 격리의 날or다음날 정도

모새우가 알을 방출(포란 하고 있던 알을 몸으로부터 떼어 놓음)하면, 모새우만을 원래 의 수조에 물 적응을 시키면서 되돌려 보냅니다. 알을 넣은 플라스틱 케이스는 강한 에어레이션을 하고, 빈번히 물을 바꿔줘서 알이 곰팡이 피지 않도록 합시다! (이 시점에서 브라인 슈림프 부화기에 알을 옮기는 것이 더 좋습니다.)

대부분의 알이 부화※1한 적절한 시기를 보아, 플라스틱 케이스의 알들을 준비된 치새우용 수조에 붓습니다.(이 때 신중한 물 적응은 불필요!) 부화한 유생은 1~3일 이내에 소금물에 담그지 않으면 죽는다고※2 합니다.

잘 진행이 되면 100~1000마리의 유생이 부화합니다! 그렇지만 괜찮습니다!

모두가 부모가 되는 것이 아닙니다(^^;;;). 안심하고 부화시키세요! ㅎㅎ

측면 ·배면

※1 부화한 유생은 장구벌레를 작게 한 것처럼보입니다.(체장 1.2밀리 정도)






※2 실은 “담수중에서 번식 가능한 야마트누마에비의 지방 집단이 존재한다”라는 정보도 있습니다.상세한 것에 대하여는 다음 기회에....

알이 방출되었지만, 유생이 좀처럼 부화하지 않는 경우도 있는 것 같습니다. 알을 브라인 슈림프 부화기로 옮기고, 강한 수류를 주어 알이 곰팡이가 피는 것을 막습니다. 그리고, 가끔 에어레이션을 멈추고, 부화한 유생만 피펫 (PIPETTE,가느다란 스포이드의 일종)으로 기수 수조로 옮깁시다!

모새우가 방출한 알은, 곰팡이가 필 때까지 부화할 찬스가 있습니다 ! 참을성이 많게 기다려야 합니다!!






4.유생 사육

윌로모스를 넣으면 Good.

●조에아 유생 초기(체장 1.5~2.0 mm)

유생이 많이 아사8)하는 시기입니다. 유영력이 약하기 때문에 에어레이션의 수류6)에 주의해 주세요. 강한 흐름이 있으면 먹이를 먹을 수 없습니다. 하루에 몇 번씩 수조의 내용물들을 저어주고, 바닥에 쌓인 유기물을 뿜어 올려 줍니다. 먹이를 매일 넉넉하게 주고, 환수도 매일 하면 좋습니다.

측면 배면 ·

복면

·

●조에아 유생 후기(체장 3.0~4 mm))






어려운 조에아 유생 초기의 시련을 빠져 나간 유생들은, 체장 3 mm 정도로 붉어 집니다. 꽤 튼튼하며 유영력도 상당해서 떠돌고 있는 데트라이터스(유기물)를 찾아내면, 헤엄치고 먹으러 가거나 할 수 있고, 바닥에 있는 먹이를 주워 먹는 것도 할 수 있습니다.

●바닥을 다니는 치새우 출현(체장 5 mm 정도)

유생이 조에아기의 마지막 탈피를 해 진짜 새우(5 mm 정도)가 됩니다. 체색이 빨강에서

투명하게 바뀝니다. 이렇게 되면 먹이도 부모와 같은 것을 먹을 수 있습니다.

(이 단계 전까지는 물위에 떠다니는 부유 유생 상태죠)






5.담수화 개시

●바닥을 다니는 치새우가 반수를 넘는다

아직 조에아기의 유생도 있습니다만, 서서히 수조의 물을 담수화 해 갈 것입니다. 매일1/10정도씩 담수화9) 하는 것이 좋은 듯 합니다. 15~20일 후에는 담수화 종료 입니다.

완전 담수화 완료! 작아도 새우는 새우. 부모와 서로 아무런 차이가 없습니다.

자! 이제 엄마 새우가 있는 수조로 어서 와!

라고 하는 것은 아직 안됩니다. 다른 물고기의 좋은 간식이 되기 때문입니다. 산란 케이스 등에서 더 커지는 것을 기다립시다

(즉 유생기를 끝내고 완전한 성체형태를 갖춘 치새우가 되어 바닥을 돌아다니더라도 다른 생물들에 의해 잡혀 먹히지 않을 크기가 될 때 까지는 분리해서 사육)






부 연 설 명

● 1) 소란형(小卵型)과 대란형(大卵型)

야마토 새우(야마토 누마에비)나 히메 누마에비 등, 알의 직경이 0.5mm 전후로, 다수(즉 육안으로 다 셀 수 없는 정도입니다) 포란 하는 타입의 새우를 소란(소란다산)형 새우. 반대로, 알의 직경이 1밀리를 넘는 대형의 알을 소수(20~100개 정도) 포란 하는 타입 (미나미 누마에비, 체리, 비슈림프 등)을 대란(대란소산)형 새우라고 부르고 있습니다. 기본적으로 알이 크면, 출생한 치새우는 완전히 발달한 단계로 출생합니다. 반대로, 알이 작은 야마토 새우 등에서는 출생한 치새우는 미발달인 조에아 유생 (부유 유생으로 염분이 없으면 죽어버림)의 단계로 출생합니다. 정체 불명의 새우가 포란 했을 경우, 알의 크기를 보면, 번식 방법의 큰 힌트가 됩니다. (쉽게 얘기하면, 대란형은 알이 부화되면 어미와 같은 형태의 치새우가 되어 물밑에서 바로 돌아다닐 수 있는 것이고, 소란형은 알이 부화되어도 동물 플랑크톤 형태인 유생단계를 거쳐야만 어미와 같은 형태를 띄게 되는 것)

●2) 모새우 격리의 시기·방법

모새우는 포란으로부터 30일 정도 지나면 알을 방출해 버린다고 합니다. 다른 물고기가 사는 수조에서 유생이 방출되면, 당연히 물고기에 있어서는 좋은 간식거리입니다. 게다가 유영력이 약한 유생은, 눈 깜짝할 사이에 여과기에 빨려 들어갑니다.

그렇다고 해서, 포란하자마자 모새우을 격리해 버리면, 알을 방출하지 않거나, 방출한 알로부터 조에아 유생이 부화하는 것이 늦어지게 되어, 대부분의 알이 곰팡이 투성이가 되어 버리는 등 귀찮은 일이 되기 쉽상입니다.

발안※으로부터 2주간 (혹은 포란으로부터 3~4주간)을 기준으로 모새우를 격리※하면 좋은 결과를 얻을 수 있는 것 같습니다.

※발안이란, 알 속에서 단세포의 배가 난할을 반복해, 이윽고 기관 형성이 순조롭게 진행되어 눈이 형성된 상태를 말합니다. 알 속에 작은 눈이 투시되어 보입니다. (이 매뉴얼의 표지 사진 상태) 그렇지만, 눈은 작기 때문에, 익숙해지지 않으면 알아보지 못할 수도 있습니다.

※모새우를 격리하는 수조의 물은 기수가 아니라 아직 담수입니다. 모새우가 죽거나 하는 것은 아닙니다만...(몇 번이나 질문 메일을 받아서....^^;;)






● 3) 필요한 도구

치새우 수조를 만드는 경우

?? 큰 수조, 히터, 에어 펌프, 스펀지 필터, 형광등 (겨울 이라면 햇빛도 좋다고 생각한다), 수조 뚜껑(소금물이 흩날리는 것은 싫네요), 윌로모스



치새우 수조를 만들 예산과 장소가 없는 경우

?? 패트병 주입구를 자른 것,·에어 펌프, 에어스톤, 윌로모스



●4) 치새우용 별도 수조에 대해

가능한 한 큰 수조가 Good입니다. 이 사이트에서는 30cm수조를 표준이라고 생각하고 있습니다. 60cm 수조 정도의 큰 수조를, 햇볕이 잘 드는 장소(직사 광선은 안됩니다)에 설치 할 수 있으면, 먹이를 주지 않고 또 환수를 하지 않고서도 사육을 할 수 있을지도 모릅니다. 반대로, 아무래도 새 수조를 설치 할 수 없다면, 2리터 패트병의 상부를 잘라 내고, 그것을 모새우가 있는 수조의 내부에 설치하는 것도 가능합니다. (번식일기 참조 http://homepag1.nifty.com/gebara/tsuda/pet.html)

준비하는 기수는 자연 해수와 열대어 수조의 담수 (여과기안의 물을 혼합하는 것도 효과적입니다.)를 7대 3으로 혼합한 것을 넣는 것이 이상적이라고 생각합니다. 이것은, 유생의 먹이가 되는 미소 플랑크톤의 발생을 생각했을 때에 유리하기 때문입니다. 이 때에 윌로모스를 넣어 두면 플랑크톤의 발생이 촉진되고, 강한 수류를 완화해 줍니다. 스폰지 필터에 약한 에어레이션으로 산소를 공급해, 강한 빛※(온도 상승을 조심하면 햇빛도 가능)을 맞혀 둡시다.

※ 일본에서도 활발히 양식을 하고 있는 참새우의 유생 사육에서는, 타타기이께(たたき池, 콘크리트로 제작하는 야외연못)로 불리는 해수의 연못에 해수를 넣어, 직사 광선을 쬐게하여 플랑크톤을 대량으로 발생시키고 나서 유생을 넣는다고 합니다. 타타기이께 연못의 완성 상태는 물의 색(녹색=약간, 갈색=최선)으로 판단합니다. 이것이 잘되면, 유생의 상태가 좋고, 바이러스성의 전염병도 발병하기 어렵다고 합니다.






●5) 기수의 준비·환수

천연 해수를 사용할 때에는, 다른 생물이 혼입되지 않게 망으로 걸러 주세요. 육식 동물(화살벌레·해파리 etc)이 섞이면 비참합니다. 해수를 구하러 가는 것이 곤란한 경우는 인공 해수에서도 OK입니다. 또, 환수시에는 반드시 석회질을 뺀 물을 사용해 주세요. 하구 가까이의 해수는 염분 농도※가 낮고, 어느 정도 엷어져 있는지를 아는 것은 힘듭니다. 가능한 한 진한 해수를 구할 수 있는 장소에서 채수 하는 편이 좋을지도 모릅니다..

※시판하는 소금중에 천일염이라고 팔고 있는 물건이라면 사용 가능합니다만, 정제염이 섞인 것이 무섭기 때문에, 역시 추천할 수 없습니다. 부디 펫 숍에서 원래의 인공 해수를 구입해 주세요.

※해수중의 염분이란, NaCl 이외 염류를 포함한 총염류 농도입니다. 표준 해수로 확실히 35 퍼밀(=3.5퍼센트:1리터의 물에 35 g의 염류가 녹아 있다) 정도로, 야마토 새우의 번식에 최적인 농도의 기수란, 대체로 21 퍼밀 정도입니다. 뭐, 이 근처의 농도는 대략적인 수치로 문제 없습니다.

● 6) 에어레이션과 수류의 힘

작은 플랑크톤은 예외 없이 먹이 부족에 약합니다. 몸이 작아서 항상 먹이를 계속 먹지 않으면 안 됩니다. 조에아 유생의 주식은, 아마 플랑크톤과 데트라이터스가 뭉쳐 돌고 있는 것이 아닐까 생각합니다. 그런데 그들은 산소 결핍에도 약합니다.

그래서 에어레이션에 의해서 수조의 물을 계속 순환시켜 주는 것이 좋다고 생각합니다, 저는 강한 에어레이션을 주고 있었습니다. 조에아(유생)와 먹이가 함께 수조 안을 빙빙 돌고 있는 상태입니다. 그렇지만, 이래서 먹이를 먹을 수 있는 것일까? 라고 문득 걱정이 되었습니다. 보통 바다 속은 너무 강한 흐름은 없습니다. 연안 지역에서는 조수간만에 의해서 하루에 4~5회 강한 교반이 일어날 뿐입니다. 조에아가 살고 있는 장소의 물리 조건을 수조 내에 재현해 주는 것은 매우 힘듭니다만 (프로그램 타이머에 1일에 4~5회/30분씩 정도 강한 에어레이션 준다든가). 먹이를 먹을 수 있는 범위의 수류에 맞춰 주는 것이 소중하지 않을까요?

구체적으로 말하면, 에어레이션 약하게 하고, 수류를 초속 1cm 이하에 억제합니다. 하루 2회 아침, 저녁에라도 막대나 다른 무엇으로 수조의 내용물을 마음껏 저어준다. 이 정도가 좋은 것은 아닌지?






● 7) 알의 방출

야마토 새우의 번식 사례를 여러 가지 조사해 보았습니다만, 「모새우를 격리하자 마자 탈란or산란했다」라고 하는 케이스가 많습니다. 야마토 새우의 성체는 강의 계류부(상류) 에서 생활하며 그 자리에서 산란 합니다. 태어난 조에아 유생은 1~2일 중에 바다까지 흘러 갈 수 없으면 죽어 버린다고 합니다. 유생들이 가능한 한 살아 남을 수 있도록, 모새우가 비로 인해 강의 수량이 늘어났을 때에 산란 하는 것은 당연하다고 생각합니다. 격리하자마자 탈란한 것은 쇼크로 알을 탈란 한 것은 아니라, 모새우가 강우로 수량이 늘어난 것처럼 착각한 것은 아닐까요? 반대로 생각하면, 산란을 가까이 둔 야마토 새우가 있는 수조에 함부로 환수를 하면, 모 새우가 산란해 버릴 수도 있는 것은 아닐까요?

한편, 격리해도 좀처럼 알을 방출하지 않는 모새우도 상당히 있는 것 같습니다. (대체로는 격리의 시기가 너무 빨랐던 것이 아닐까 생각합니다) 이 경우, 격리한 채로, 열심히 환수를 계속 해 봐 주세요. 서서히 방출하기 때문에, 알은 브라인 슈림프 부화기에 옮기고, 부화한 유생은 기수 수조(치새우용 수조)에 옮겨 주세요.

● 8) 치새우(유생기)의 먹이에 대해

데트라이터스(생물의 시체가 진흙투성이 상태가 된 것, 박테리아 등의 덩어리)나 부유성 규조류(유리면에 갈색으로 부착되는 이끼들의 동료)를 먹는 것 같습니다만, 이것들을 안정 적으로 증식 시키는 것은 극히 어려운 일입니다. 이것을 대체하는 것으로서 열대어의 먹이 를 잘 갈아서 으깨고, 조금 탁해지는 정도로 녹여 주면 좋을 것입니다. (당연히 물의 오염이 많아지기 때문에, 환수를 빈번히 합니다.) 특히 조에아 유생의 초기 단계에서는 체력이 없기 때문에, 많이 먹이를 주고, 많이 환수를 하는 것이 좋은 것 같습니다. (조에아 유생의 후기에는 브라인 슈림프도 먹는 것은 아닐까 생각했습니다만, 먹지 않았습니다)

● 9) 담수화 작업

유생은 치새우가 되어 바닥에 닿으면 강을 거슬러 올라가므로, 서서히 수조의 물을 모새우 수조의 물로 담수화 해 주면 좋다고 생각합니다. 유생의 성장은 각각 달라, 담수화 개시 시기를 판별 하는 것은 힘듭니다만, 유생을 서서히 담수화 해도 죽지는 않을거라 생각합니다. 다만, 급격한 담수화는 위험하므로, 매일1/10씩 담수를 옮긴다든지 하여 천천히 하면 좋을 것입니다. 덧붙여서, 치새우로 변태 완료하고, 당분간 기수에서 사육※ 해도 아무런 문제는 없습니다.

※야마토 새우는 기수에서 사육도 가능합니다. 하지만, 본래의 생식지인 상류를 목표로 해 탈주(?走)가 빈발합니다.뚜껑을 제대로 닫아 주세요.






● 수온에 대해

나의 경우는 23.5, 26, 28도의 3 패턴으로 해 보았습니다. 23으로 26도에서는, 대체로 40일에 성체가 되었습니다. 28도의 경우는 약간 빠른 듯한 생각도 듭니다만, 새우는 기본적으로 고온에 약하므로 위험하다고 생각합니다.

● 다른 새우에 대해

내가 번식에 도전한 양측 유람형(담수-기수,즉 소란형) 새우는 야마토 새우입니다만, 트로피컬 작은 새우(=대만산 야마토)나 미조레 누마에비에 대해서도, 완전히 같은 방법 으로 번식이 가능합니다. 또, 히메누마에비도 안되는 것은 아니라고 생각합니다.



별 첨



패트병 개조 작은 새우 부화기

포란 한 채로 모새우가 죽는다....자주 있는 일입니다.

그것이 고가의 CR이기도 하면, 가난한 우리는 매우 안타깝네요.

그럴 때는 알만을 떼어내 인공 번식을 해줍니다.(자세한 것은 키타로 슈림프의 코너 http://www.geocities.co.jp/AnimalPark/7630/tips/kitaro.html )

항상 알에 신선한 산소를 계속 보내기 위해서, 물이 고인 곳을 만들지 않는 것이 포인트 입니다. 제일 깊은 장소로부터 강하게 에어를 보내고, 항상 알이 움직이고 있어야 합니다.

온도 조절이 필요한 때는, 수조 안에 철사 등을 매달아 걸면 됩니다.

※별도 시판중인 브라인 슈림프 부화기로도 괜찮습니다만, 그런 것을 살 돈이 있으면 CR을 1마리 더 사는 편이 좋을 것입니다(^-^)


Posted by SB패밀리
야마토누마애비 새우의 번식 (일본인 사육기)

암컷새우 포란
암컷새우의 포란- 알이 발안發眼 (눈이 형성됨 : 흰색에서 회색으로 변화)
포란했다고 곧바로 격리해서는 안됩니다. 알이 미처 발달하지 못한 채로 방출되면, 부화까지의 기간이 더 걸리게 됩니다. 우선 준비해야 될 것은 별도의 수조에 70% 기수(汽水:해수를 70%로  묽게 한 것)를 넣어, 당분간은 조명을 켜지 않은 채로  미소생물(微小生物)의 발생을 기다립니다. (스펀지 필터에 에어레이션을 하고 겨울이라면 직사 광선도 가끔 비추어 주면 좋습니다.) 해수는 자연 해수를 열대어용의 거름망으로 걸러낸 것이 좋습니다. 묽게 하는 담수는 열대어 수조로부터 가져옵니다. 수조 유리면에 갈색이끼등이 붙어 있는 수조라면 더욱 좋습니다. 천연 해수를 구할 수 없다면, 인공 해수를 위에 쓴 농도로 조정하던지, 새우를 기르고 있던 수조의 물 1L 에 소금을 23g 녹여도 좋습니다. 거기에 윌로모스를 넣어 두면, 녹은 것이 미생물의 영양소가 되고, 이끼의 영양분으로서, 수류의 조절도 되므로 편리합니다.

암컷새우 격리
눈이 생긴 후부터 2주
발안시점부터 2주 정도 지나면, 위에 준비된 수조에 플라스틱 케이스(물이 새어나가지 않는 것, 산란상자는 안 됨)를 띄우고 그 통에 암컷을 넣습니다. 수질이 변화되면 알을 방출합니다.

알 방출& 부화
암컷새우 수조에 띄운 플라스틱 케이스에 넣고 암컷 새우가 알을 방출(포란하고 있던 알을 몸으로부터 턴다)하면, 암컷새우만을 원래 어항물에 적응을 시키면서 되돌려 넣습니다. 알을 넣은 플라스틱 케이스에는 에어레이션을 해주고, 자주 물을 갈아주어 알이 곰팡이가 생기지 않도록 합니다. 대부분의 알이 부화된 것을 확인하고, 프라스틱 케이스에 들어 있는 것들을 새끼 새우용 수조(원래 준비되있던 수조)에 살그머니 부어 넣습니다. (이때 물 적응은 전혀 필요 없습니다.) 부화한 유생은 1∼ 3일 이내에 소금물에 넣지 않으면 죽는다고 합니다. 부화가 늦는 알만을 남겨, 케이스에 어미새우 수조의 물을 넣어주면, 몇일 후 추가로 깨어나온 유생도 회수할 수 있습니다. 스포이드로 빨아 들여 옮깁니다. 나중에 가면 수백∼수천마리가 됩니다. 그렇지만 걱정할 필요는 없습니다. 모두 다 자라나는 것이 아니기 때문입니다
※ 부화한 조에아는 작은 장구벌레 처럼 생겼습니다. (몸길이 1.2mm 정도)

유생 사육 (윌로모스를 같이 넣어주면 좋습니다)
조에아 유생 초기 (몸길이 1.5∼ 2.0mm)
유생이 잘 죽어나가는 시기입니다. 헤엄치는 능력이 약하기 때문에, 에어레이션의 물살에 주의해 주세요. 강한 흐름이 있으면 먹이를 먹을 수 없습니다. 하루에 몇 번 정도 수조 안에 들어 있는 것들을 뒤섞어, 바닥에 쌓인 유기물을 떠오르게 합니다. 먹이를 매일 자주 주고, 물갈이도 매일하면 좋습니다

조에아 유생 후기 (몸길이3.0∼ 4mm)
혹독한 조에아 유생 초기의 시련을 겪고 살아난 새끼 새우들은, 몸길이 3mm 정도로 빨갛게 변합니다. 꽤 건강하고, 헤엄치는 능력도 상당하게 되어, 떠돌고 있는 먹이(인공먹이 테트라등)를 찾아내면, 헤엄쳐 먹으러 갈 수 있고, 바닥에 떨어지고 있는 먹이를 주워 먹을 수 있습니다

바닥에 내려앉은 자새우 출현 (몸길이 5 mm정도)
새끼 새우가 조에아기의 마지막 탈피를 해 진짜새우(5mm 정도)가 됩니다. 체색이 불그스름한 것에서 투명하게 됩니다. 이렇게 되면 먹이도 다 자란 새우 먹이랑 같은 것입니다.





담수화 시작
바닥에 내려앉은 새끼새우가 전체의 반을 넘어, 아직 조에아기의 새끼새우도 있지만, 수조의 물을 담수화해 나갑니다. 매일 1/10 정도씩 담수화하는 것이 좋고, 15∼ 20 일 후에는 완전히 담수화 시킵니다.

완전 담수화완료
작아도 새우는 새우. 어미들과 똑같습니다.
"자! 엄마 새우가 있는 수조에 돌아오세요!" 라고 말할 수는 없습니다. 다른 물고기들의 좋은  먹이가 되기 때문입니다. 산란수조에서 좀더 자랄 때 까지 격리시켜 기릅니다.

어미 새우의 격리 시기 및 방법
어미새우는 포란으로 부터 30일정도 경과하면 알을 방출해 버린다고 합니다. 그렇다고 해서, 포란해 곧바로 어미를 격리해 버리면, 알을 방출하지 않거나, 방출한 알으로부터 조에아유생이 부화되는 것이 늦어져 버리고, 대부분의 알이 곰팡이가 피는 등 부화되기 힘들기 때문에 포란으로 부터 2주 후에 어미새우를 격리하면 좋습니다.

알의 방출
야마토누마 새우의 번식예를 여러 가지 조사해 보았지만, 「어미를 격리하면 곧바로 탈란 또는 산란했다」라고 말하는 경우가 많습니다. 야마토누마 새우의 성체는 강의 계류부(溪流部)에서 생활하고, 그 자리에서 산란 합니다. 태어난 조에아 유생은 1∼ 2 일 내에 바다까지 흘러가지 못하면 죽어 버린다고 합니다. 새끼들이 태어나는 데로 살아 남기 위해서, 암컷새우가 비가 내려 물이 불어 났을 때 산란하는 것은 이런 이유가 있다고  생각합니다. 쇼크로 알을 탈란하는 것이 아니고, 어미새우는 비가 내려 물이 부러난 것과 착각한다는 것이 아닐까요? 반대로 생각해보면, 산란 대기중인 야마토누마 새우가 있는 수조를 아주 조금씩 물갈이를 하면, 어미 새우가 산란해 버리는 일을 줄일 수 있지 않을까요?

새끼 새우 수조 준비하기에 대해서
가능한 한 큰(30cm 정도로 충분하지만) 수조가 좋습니다.  물은 자연 해수와 열대어 수조의 담수를 7 대 3으로 혼합한 물을 넣는 것이 이상적이라고 생각합니다. 이것은 새끼 새우의 먹이가 되는 미소플랑크톤의 발생을 생각했을 때에 유리하기 때문입니다. 이 때에 윌로모스를 넣어 두면 플랑크톤의 발생이 촉진되고, 강한 물살을 완화해 줍니다. 스펀지 필터의 에어레이션으로 산소를 공급하고, 강한 빛(온도 상승에 조심하면 직사광선도 유효)을 쪼여 줍니다.

기수(汽水)의 준비, 환수
천연 해수를 사용하는 때에는 다른 생물이 섞이지 않도록 그물망으로 걸러 주세요. 육식 동물 (야무시, 해파리등)이 섞이면 큰일입니다. 해수를 구하는 것이 곤란한 경우는 인공 해수로도 좋습니다. 다만, 수온과 염분 농도는 거의 동일하게 되도록 맞춰 주어야 합니다. 또, 환수할 때는 반드시 염소를 제거한 것을 사용해 주세요.

필요한 기구
새끼 새우 수조를 만드는 경우: 큰 수조, 히터, 에어펌프, 스펀지 필터, 형광등 (겨울철이라면 직사광선도 좋다고 생각합니다) , 수조 뚜껑(소금물이 튀는 것을 방지하기 위함), 윌로모스
새끼새우 수조를 만들 예산, 장소가 없는 경우 :  페트병의 주둥이 근처를 잘라 낸것, 에어펌프,  에어톤, 윌로모스

새끼새우 (유생기) 의 먹이
테트라 이터스(수초와 열대어의 먹이 배설물등이 흙형태로 변화한 것)와 부유성 규조류(유리면에 갈색으로 부착하는 이끼 종류)를 먹이는 것이 가장 좋지만 이것들을 구하는 것은 매우 어려운 일입니다. 이것 대신에 인공사료를 곱게 갈아 물이 탁해질 정도로 녹여 주면 좋겠죠. (당연히 물의 오염이 심하기 때문에 물갈이를 자주 합니다.) 특히 조에아 유생의 초기 단계에서는 체력이 없기 때문에 많이 먹이를 주고 잦은 물갈이를 하는 것이 좋습니다. 조에아 유생의 후기에는 브라인 슈림프도 먹지 않을까 하고 생각했습니다만, 먹지 않았습니다.

에어레이션과 물살
작은 플랑크톤은 예외없이 먹이부족에 약합니다. 몸이 작고, 항상 먹이를 계속 먹고 있지 않으면 안 되기 때문에 그렇습니다.  조에아 유생의 주식은 어쩌면 플랑크톤과 테트라 이터스가 둥둥 떠다니게 하는 것이 아닐까 하고 생각합니다. 그런데 그것들은 산결(酸缺)에도 약합니다. 그러므로 에어레이션으로 수조의 물을 계속 뒤 섞어주는 것이 좋은 게 아닐까? 라고 처음엔 생각하고, 강한 에어레이션을 해 주었지만 조에아와 먹이가 함께 수조의 안을 빙글빙글 돌고 있는 상태였습니다.  그렇지만, 이렇게 해두면 먹이를 먹을 수 있는 것일까? 하고 문득 걱정이 되었습니다. 보통 바다 속은 유속이 강하지 않습니다.  연안부근에서는 조수의 썰물과 밀물에 의해 하루에 4∼ 5 회 강한 교반이 일어납니다. 조에아가 생활하는 곳의 환경을 수조내에 재현하는 것은 매우 힘든 일이지만(프로그램 타이머로 하루 4∼5 회/ 30분씩정도 강한 에어레이션을 한다든가) 먹이를 먹을 수 있는 범위의 물살에 맞추는 것이 중요하지 않을까요? 구체적으로 말하면, 에어레이션을 약하게 하여 물살을 초속 1 cm 이하로 유지합니다. 하루 2 회 아침 저녁으로라도 막대기나 다른 무언가로 수조의 내용물을 저어줍니다.

담수화작업
새끼새우는 바닥에 내려앉으면 강을 거슬러 올라가므로, 서서히 수조의 물을 어미새우 수조의 물로 담수화 하면 좋다고 생각합니다. 새끼 새우의 성장은 제 각각이라, 언제쯤을 담수화개시 시기로 결정할까 하는 것은 어렵지만, 유생을 서서히  담수화해도 죽지 않을 거라고 생각합니다. 하지만 급격한 담수화는 위험하므로, 매일 1/10을 담수로 바꾼다든가 하는 식으로 천천히 하면 좋습니다.

수온에 대해서
제 경우는 23.5˚ , 26˚, 28˚ 의 세가지 방법으로 해 보았습니다. 23와 26도에서는, 대체로 40일이면 성체가 되었습니다. 28˚ 의 경우는 약간 빠른 것 같다는 생각이 들었지만, 새우는 기본적으로 고온에 약하므로 위험하다고 생각됩니다.


Posted by SB패밀리
풀레드도 참으로 종류가 많긴 많군요

저번주 일요일날 그린피쉬에서 알비노 풀레드란 개체를 구입했습니다.

윽 가격이 쌔긴 했지만 그래도 이뻐서 구입했는데 집에 와서 수집한 풀레드의 종류를 헤아려보니 ㅎㅎㅎ;;;

생각보다 많더군요

솔직히 저도 좀 많이 헷갈립니다. 

출처 : 위키미디아



풀레드에 대해서 갓 관심을 갖게됬을땐 상인들이 붙여주는 이름대로 특징이 다른 줄 알았는데
어떤 종들은 아무리 봐도 구분하기가 힘든 경우도 있더군요
나같은 구피초짜가 평가를 내린다는 것이 좀 건방진 것 같긴 하지만,.
세밀하게 관찰해보니 나름대로 쉽게 구별되거나 힘들긴 해도 다른 특징을 갖고 있긴 하더군요

첫번째가 저먼풀레드. 저먼은 일단 등핀과 꼬리가 큰게 특색입니다. 그리고 발색은 완전 빨간색은 아니고
좀 주황빛이 강하다고 해야할까요?
  여기에서 개량됬다고 하는 것이 두번째 그린피쉬산 뉴저먼풀레드 ㅎㅎㅎ 사실 요건 저먼과 크게 다르진
않치만 그 수족관에서 나름대로 더 화려하게 개량했다고 해서 new가 붙은 것 같습니다. 제가 보기에도
확실히 보통의 다른 저먼풀레드보다는 꼬리 각도 거의 델타형이고 발색도 좀더 빨간게 신경을 많이 쓴 것
같습니다.

세번째 같은 수족관의 상품 스칼렛 풀레드. 이젠 뉴스칼렛이란 이름으로 판매되던데 이 개체는 확실히
꼬리 생김새가 저먼종과는 좀 차이가 있긴 합니다.  스칼렛이 저먼보다는 꼬리 각이 크지 않더군요
그러나 두 종 모두 등핀과 꼬리가 크다는 점에서 얼핏보면 구분하지 못하는 경우도 있을 겁니다.

네번째  같은 저먼풀레드지만 구피뱅크산 저먼풀레드도 기르고 있습니다.
이 종은 확실히 색감이 주황빛이 강한 것 같습니다. 그리고 꼬리각이 라운드형태더군요
이 것을 좋다 나쁘다 하진 않겠습니다. 매니아의 선호도는 다 다른 법이니까요 그래도
상당히 우수한 개체임에는 틀림없다는 생각이 듭니다.

다섯번째 딱히 상품명으로서 어떤 타이틀이 붙지 않은 풀레드들이 있습니다.
  우리집에도 그런 라인을 하나 유지하고 있는데 그 개체는 오히려 고노포지움은 물론
입술도 하나같이 다 빨갛더군요 더구나 저먼과 비슷하게 등핀도 크고 앞으로 꼬리도 어느정도 더 크리라
기대하고 있습니다. 더구나 색감이 빨간 것이 마음에 드는 라인이죠 그러나 아가미 바로 뒷쪽에 붉은 색이
약하거나 아예 색이 들지 않은 개체들이 많아서 더 개량을 해야하는 상태이지요

그리고 레드 알비노, 풀레드 알비노 두 라인이 더 있는데
레드 알비노는 구피팜에서, 알비노 풀레드는 그린피쉬산인데
이 레드 알비노는 그 매장에서 여태까지 판매해온 상품이 아니라
새로 개량시킨 개체라고 하더군요 사장님 말씀으론 일명 신형 레드 알비노 ㅎㅎㅎ;
일단 그 개체는 개체 자체가 상당히 큰 편입니다. 색감도 여느 풀레드와 다른 특색의 빨간색
정말 진하면서 보면 볼수록 빠져드는 색감입니다.

알비노 풀레드는 그 수족관 가서 보시면 아시겠죠

그리고 이 외에도 구피팜에서 사장님께 부탁하여 아직 개량 중인 저먼풀레드 종과 거기서 새로 개량하고 있는
스칼렛 풀레드도 있지만 이건 더 키워봐야 하는 상황이라 뭐라 말하기가 그렇네요

암튼 제가 고기자랑하려고 쓴 것도 아니고 수족관들 홍보해줄라고 쓴것도 아니고 더더구나
  주제넘게 평가내리려고 쓴건 아닙니다.
하도 요새 풀레드란 종이 인기가 많고 좀 난립하는 양상이랄까 그런 감이 잇는 것 같아
나름대로 초짜의 눈으로 정리한번 해봤습니다

저도 그동안 구피에 빠져보면서 처음엔 차이를 인정하다 나중엔 별로 중요성을 두지않다가

이젠 종류마다 다른 특색을 발견하면서 나름대로 재미도 더 느끼게 되는 것 같고
의미가 있다는 생각이 들더군요

그러나 같은 배의 새끼들이라 할지라도 저마다 조금씩 차이가 나기때문에
그 라인의 특색을 유지하거나 더 개량하려면 역쉬 선별이라는 어려운 작업이 따른다는 걸
느꼈습니다.

저도 이제 막 출발하는 입장이라 앞으로 줄기차게 잔인한 주인이 되어야 하겠다는 생각이 드네요 ㅎㅎㅎ;;

그럼 여러분들도 앞으로도 쭈욱 풀레드의 매력에 빠져보세요 ㅋㅋ

아참 그리고 혹시나 해서 서로 다른 라인을 섞어 보기도 했답니다.
  저먼과 스칼렛 스칼렛과 레드 알비노 등 등 해봤는데 저먼과 스칼렛은 덜했지만
  레드알비노와 스칼렛을 교배해본 결과 검은 점들이 상당수 출현했다는 겁니다 ㅍㅍ

몸전체가 빨간 풀레드면서 빨간눈의 개체를 뽑아보려고 했는데 f1이긴 해도 상당히
까다로운 작업이 들었습니다.

혹시 이런 시도를 해보시는 분들이 계신다면 참고하라는 뜻에서 적습니다.


Posted by SB패밀리

일기 2007-03-13 자작이탄 케이스 성공기..


이거 담뽀뽀(http://www.dampopo.com)에도 올린 글이당.

http://www.dampopo.com/free/889553



▷ 자작이탄 케이스 및 설치하기

제가 한 번 만들어 보면서 여러분들이 만들기에 그리 어렵다고 생각은 들지 않았습니다.
그래서, 여러분들이 시행착오를 줄여보는데 도움이 될까하여 제 방법이 참고가 될 수 있겠다 싶어
자작이탄 케이스 만들기 레시피를 만들어 봅니다. ^^;

역류방지기능은 만들 수 있다면 만드셨으면 합니다. 가능한 탄산음료 병으로 하시구요.
역류방지용 pet병을 하나 더 사용하는 방법은 이미 게시물이 있으니 게시물 참고하시구요.
여기에서는 생략할까 합니다.

그리고, 자작이탄을 하면서 맥주 PET피처의 위력을 실감했습니다.
이 글 보시고 만드시는 분들도 가능하면 맥주피처병으로 하시기 바랍니다.
아니면, 유리병이나 자기가 더 좋을 수도 있겠죠.

준비물 : 맥주피처1.6L, '1'자연결기,'ㄷ'자연결기,에어돌,순간접착제,테프론테이프

PET병 뚜껑, '1자 연결기', 본드를 준비합니다. 



PET병 뚜껑에 '1자연결기'를 순간접착제로 붙인 상태입니다. 에어호수를 사용해서 실리콘이나 글루콘을 어렵게 바를 필요가 없습니다. 고무패킹을 이용할 수도 있지만 이 방법은 에어호수를 뚜껑을 통하지 않고 연결기에 꽂기만 하면 됩니다. 
(제가 3병을 만들 때 맥주피처를 1병만 구해서 나머지를 우유병으로 해보았습니다만 우유병은 권하고 싶지 않습니다). 



테프론 테이프 입니다. PET병 몸체와 뚜껑을 연결할 때 본드 등으로 접착할 수도 있으나 테프론 테이프를 사용하면 이탄 누수방지와 깔끔하게 보이는 것, 그리고 재활용성이 높습니다. 



테프론 테이프를 피처 뚜껑 연결부위에 여러번 감은 모습입니다. 



ㄷ자연결기 입니다. 어항의 윗부분에 에어호수 접힘을 방지하기 위해서 사용합니다.



ㄷ자연결기 사용 예입니다. 



확산기는 값싼 에어돌입니다. 숯돌같은 고급돌과 같은 성능은 기대 안하셔야 합니다.
하지만 자작이탄 케이스와 내용물, 보관온도 등에 따라 숯돌보단 약간 굵은 기포를 발생시킬 수도 있습니다. 



맥주PET피처를 사용해서 2자어항에 연결한 모습입니다. 실제로는 왼쪽 옆아래에 병을 놔두었습니다. (왼쪽에는 캣타워라고 고양이 놀이터,휴식공간입니다. 동그란 원통에서 고양이가 어항을 구경하고 고기가 다가오면 코를 대고 냄새맡는 신흉을 하기도 합니다. 



확산기에서 기포가 올라오는 모습입니다. 아직 사진 찍는 실력이 부족해서 엉망이네요. 



다른 어항 확산기에서 기포가 올라오는 모습입니다. (사진이 더 잘나와서 한 장 더... 한 번에 3병을 만들었기 때문에) 




맥주PET구하기가 생각보단 쉽지 않았지만 아파트 사는지라 재활용품 수거일에 오전, 오후, 야밤 이렇게 수색을 하면서 구했습니다. ^^; 
전분과 설탕, 이스트 혼합배양 방법은 담뽀뽀에 잘 나와 있으니 게시물 참조하시면 될 듯 합니다. 

http://www.dampopo.com/free/889553

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그럼, 회원님들에게 도움이 되기를 바라면서. 삼꼬쪼려 소백촌닭

Posted by SB패밀리

[애완동물] 프로틴 스키머?

20071207


프로틴 스키머란?.

프로틴 스키머는 물고기의 몸에서 빠져나간 단백질과 배설물 등을 여과 박테리아가 처리하기 전에 원천적으로 뽑아내는 장치로서 해수어항 여과시스템 중에서 가장 핵심적인 위치에 있는 장비입니다.
스키머의 작동원리는 밀폐된 용기 내에 우드스톤이나 니들휠 기타 벤츄리 노즐을 이용해서 미세한 거품을 뿜어내면 물속에 녹아 있는 찌꺼기가 표면장력에 의해 미세한 거품 안쪽 부분에 달라 붙게 됩니다.
이렇게 찌거기를 흡착한 미세한 공기방울은 상부로 떠 올라 라이져를 거쳐서 컬렉션 컵에 넘어가서 모이게 됩니다.
찌꺼기가 제거된 깨끗한 물은 출수구를 통해 배출이 되어 본 어항으로 돌아가게 됩니다.
스키머의 성능을 좌우하는 것은 첫째로 곱고 많은 미세한 거품의 양입니다.

두번째는 미세한 거품이 물과 많이 접촉할 수 있는 긴 통로가 필요합니다.
그래서 스키밍 성능이 높을수록 스키머 본체의 크기는 비례해서 커지게 됩니다.

세번째는 생성된 거품이 출렁거리지 않고 조용히 컬렉션 컵으로 밀려 올릴 수 있는 스키머 구조 설계에 있습니다.
거품생성장치 (우드스톤, 니들휠모터, 벤츄리노즐)와 스키머의 적절한 비율이 중요하며, 생성된 거품이 출렁거리면 거품이 구석에 가서 터져 낭비되지 않고 조용히 밀려 올라 가서  라이져의 맨 꼭대기에서 터진 후 컬렉션 컵으로 들어가는 것이 중요합니다.

기타  소음이 적은 제품과 전기를 적게 소모를 하면서 효율이 높은 제품을 선택하는 것이 중요합니다.


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Posted by SB패밀리